Ваз 2112 заводится и глохнет

Заводится и сразу глохнет.

Страницы 1

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 18

1 Тема от Dreammaker 2018-01-17 17:04:18

• Dreammaker
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2017-05-25
• Сообщений: 18Спасибо: 3
• Авто: Ваз 21124

Тема: Заводится и сразу глохнет.

Всем привет.Авто ваз21124 заводится и сразу глохнет.На газ не реагирует.свечи новые.катушки вроде тоже.аккомулятор заряжен.датчик коленвала поменян.дроссельный узел промыл(правда сам,может напортачил что(()За день до этого на холодную еле завелась,. но на газ не реагировала пока не прогрелась(даже тронуться не мог). сейчас вылетает ошибка”датчика температуры вп.воздуха.
Есть идеи?

2 Ответ от «Robotron» 2018-01-18 01:43:40

• «Robotron»
• Бывалый
• Неактивен

• Регистрация: 2015-11-22
• Сообщений: 292Спасибо: 81
• Авто: Ваз – кручу сам

Re: Заводится и сразу глохнет.

надо замерить напряжение ДМРВ . И проверить ДПДЗ и РХХ .
okeydrive.ru/kak-proverit-dmrv-multimetrom/

3 Ответ от «Robotron» 2018-01-18 01:56:34

• «Robotron»
• Бывалый
• Неактивен

• Регистрация: 2015-11-22
• Сообщений: 292Спасибо: 81
• Авто: Ваз – кручу сам

Re: Заводится и сразу глохнет.

4 Ответ от Dreammaker 2018-01-18 09:36:45

• Dreammaker
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2017-05-25
• Сообщений: 18Спасибо: 3
• Авто: Ваз 21124

Re: Заводится и сразу глохнет.

надо замерить напряжение ДМРВ . И проверить ДПДЗ и РХХ .
okeydrive.ru/kak-proverit-dmrv-multimetrom/

Снимал фишку дмрв и заводил.все равно глохнет.Значит дело не в нем?

5 Ответ от «Robotron» 2018-01-19 04:26:04

• «Robotron»
• Бывалый
• Неактивен

• Регистрация: 2015-11-22
• Сообщений: 292Спасибо: 81
• Авто: Ваз – кручу сам

Re: Заводится и сразу глохнет.

при снятии фишки ДМРВ обороты должны вырости до 1500 об/мин – это аварийный режим работы двигателя без ДМРВ. Надо замерить давление в топливной рампе на холостом ходу и при про газовке(газ в пол) – по моему насосу хана.

6 Ответ от Dreammaker 2018-01-20 20:12:07

• Dreammaker
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2017-05-25
• Сообщений: 18Спасибо: 3
• Авто: Ваз 21124

Re: Заводится и сразу глохнет.

при снятии фишки ДМРВ обороты должны вырости до 1500 об/мин – это аварийный режим работы двигателя без ДМРВ. Надо замерить давление в топливной рампе на холостом ходу и при про газовке(газ в пол) – по моему насосу хана.

Наверное ваша правда.нажал на “нипель”где давление меряют при включенном зажигании увидел бензина пару капель(((.хотя при зажигании насос жужжит.

7 Ответ от Dreammaker 2018-02-03 15:39:23 (2018-02-03 15:40:31 отредактировано Dreammaker)

• Dreammaker
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2017-05-25
• Сообщений: 18Спасибо: 3
• Авто: Ваз 21124

Re: Заводится и сразу глохнет.

Заменил топливный насос и все ок.всем спасибо!!

8 Ответ от Dreammaker 2018-02-10 13:54:42

• Dreammaker
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2017-05-25
• Сообщений: 18Спасибо: 3
• Авто: Ваз 21124

Re: Заводится и сразу глохнет.

Заменил топливный насос и все ок.всем спасибо!!

Это опять я:-(.радость была не долгой машина проездила день при плюсовой температуре.после ночи на морозе вообще перестала заводиться даже не схватывала и при нажатии на нипель бензина нету.сегодня при минус 3 стала заводиться и через пару секунд глохнуть.
Свечи .насос.аккум.датчик коленвала .топливный фильтр .дхх НОВОЕ. остался только датчик дроссельной заслонки поменять))). мнения предположения.

9 Ответ от krasnopolskaya.y 2018-02-11 15:47:57

• 
• krasnopolskaya.y
• Бывалый
• Неактивен

• Откуда: п.Клетня
• Регистрация: 2016-02-29
• Сообщений: 276Спасибо: 85
• Авто: 2112

Re: Заводится и сразу глохнет.

для начала разберись с топливом.Поменяй топливный фильтр,может в нем частицы воды прихватывают обратный клапан, проверь регулятор давления.

10 Ответ от Dreammaker 2018-11-12 01:43:15

• Dreammaker
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2017-05-25
• Сообщений: 18Спасибо: 3
• Авто: Ваз 21124

Re: Заводится и сразу глохнет.

Топливный фильтр менял.регулятора давления у меня нет.я так понял он на бензонасоса.бензонасос новый.все лето проездил хорошо.ща морозы ударят и опять все по новой.в сервисе оставлял она тоже не заводилась.как поставили в теплый бокс завелась.мастер сказал что где-то вода в системе.летом весь топливный бак осушал.ну думаю толку не будет.подожду похолодания там и видно будет

11 Ответ от «Robotron» 2018-11-14 01:18:17

• «Robotron»
• Бывалый
• Неактивен

• Регистрация: 2015-11-22
• Сообщений: 292Спасибо: 81
• Авто: Ваз – кручу сам

Re: Заводится и сразу глохнет.

чудеса прям , регулятор давления топлива находиться сверху на пластмасовом корпусе там где бензонасос

РДТ — регулятора давления топлива.

Клапан контролирующий давление в топливной магистрали, принцип действия чисто механический, не управляется и не контролируется ЭБУ.
Неисправность соответственно не диагностируется, возможны проблемы с пуском или с большим содержанием СО и потреблением бензина.
На ВАЗ стоит на рампе, соединятся с трубкой слива топлива в бак и воздушной с впускым коллектором.
Связь с коллектором для управлением давлением в зависимости от разряжения во впускном коллекторе, что нужно для компенсации впрыска форсунок при открытии,
закрытии заслонки. Исправность контролируется с помощью манометра подключаемого к топливной рампе,
давление в рампе при работе двигателя на холостом ходу с надетой вакуумной трубкой на регулятор давления
должно быть 2.2-2.4 бар, со снятой трубкой 2.84-3.25 бар. (также, при пониженном давлении — убедиться в исправности топливного насоса,
при повышенном — в отсутствии сопротивления току топлива в магистрали слива в бак).
В последних системах РДТ стоит баке вместе с насосом поддерживает постоянное давление 3.8 бар. Неисправности: неустойчивая работа двигателя;
двигатель глохнет на холостом ходу; повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу; двигатель не развивает полной мощности,
недостаточная приемистость двигателя; рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;
повышенный расход топлива; повышенное содержание СО и СН в отработавших газах.
В новых системах с двигателем объемом 1,6 литра нет “обратки”,

Когда автомобиль ВАЗ 2110 заводится и потом глохнет: наши действия

Довольно часто в процессе эксплуатации автомобиля встречается такая проблема, когда ВАЗ 2110 заводится и глохнет почти моментально, а иногда двигатель перестает работать и при небольшой скорости движения. С такой проблемой, конечно, сталкиваются не только владельцы отечественных автомобилей, но и иномарок. Этому подвержены любые модели.

Многие водители не знают, как действовать в такой ситуации, начинают паниковать, ощущая беспомощность. Не нужно бессмысленно дергать за провода и патрубки, а тем более пинать колесо. Подобные действия в определении причины неисправности и в ее устранении точно не помогут.

Другая ситуация складывается, когда большинство автовладельцев успокаивается, если автомобиль все-таки заводится спустя какое-то время, и считает: машина завелась — значит, все в порядке! Но проблема остается, она не решена, и подобная ситуация повторяется. И опять начинается паника, к которой добавляется негодование из-за того, что неисправность не была устранена при самом первом возникновении похожей картины.

Причины того, что автомобиль глохнет на холостых сразу после того, как заводится, возможны разные, и зависят они чаще всего от модели или поколения разных марок автомобилей. Это может быть и засорение клапана в системе газораспределения, и подгоревшие контакты реле в бензонасосе.

Некоторые автолюбители способны осуществить простые работы, чтобы выявить неисправность и устранить ее впоследствии. Тем, кто к данной категории не относится, рекомендуется отправиться в автосервис или вызвать эвакуатор, если завестись все-таки не получается.

Способы диагностики регулятора холостого хода (РХХ)

Наиболее распространенной причиной описанной проблемы, а также того, что автомобиль невозможно завести совсем, является нарушение в работе такой детали двигателя, как регулятор холостого хода. Именно на автомобилях отечественного производства такое встречается чаще всего. Здесь возможно несколько ситуаций проявления неисправности РХХ. Во время движения автомобиля осуществляется кратковременная остановка, в результате которой двигатель глохнет на горячую сразу после того, как заведется, либо отказывается заводиться совсем.

После того как двигатель завелся, восстановление нормального холостого хода происходит только тогда, когда было нажатие на педаль газа хотя бы один раз. Наблюдение аналогичного поведения возможно и с холодным двигателем. Первоначальная попытка завести двигатель оказывается неудачной, нормальная работа восстанавливается только после нажатия на педаль газа.

В разных ситуациях может быть достаточно либо единожды нажать на педаль, либо удерживать ее до прогрева двигателя. Неисправность РХХ может проявляться при резком торможении, когда двигатель глохнет неожиданно, а повторный запуск показывает нормальное состояние холостого хода свыше 1500 и в пределах 2000 оборотов.

Если с автомобилем наблюдается такая картина, можно попробовать промыть РХХ и дроссельный узел при помощи специального раствора. Если неполадки не уходят, регулятор холостого хода придется менять. Со временем некоторые составляющие детали могут изнашиваться естественным образом.

Проблема с инжектором: особенности

Современные автомобили в большинстве своем имеют систему впрыска топлива в принудительном режиме. Поэтому такая ситуация, когда автомобиль глохнет на ходу, достаточно распространена и вызвана она может быть ошибочным использованием инжекторного двигателя. Не нужно отключать аккумулятор, когда двигатель еще работает. Прибегать к помощи прикуривателя следует в самых крайних случаях, по возможности минимизируя его использование.

Инжектор на ВАЗ 2110

В целом с системой питания лучше проявлять максимальную осторожность. Подобные действия могут пагубно сказаться на чувствительном инжекторе. По возможности лучше оставлять включенной массу. В противном случае данные в компьютере могут быть утрачены. Желательно дать поработать двигателю порядка трех минут в режиме холостого хода. В случае использования зарядно-пусковых устройств при инжекторе может перегореть электронный блок управления.

Если автомобиль в схеме имеет нейтрализатор, то при попытке завести транспортное средство лучше избегать буксировки или движения с горки. Так происходит образование топлива, которое не использовалось, а это может привести к самовозгоранию при попадании в нейтрализатор. Следует избегать попадания воды в двигатель. Для этого следует своевременно заменять топливные фильтры и заливать качественный бензин.

Если двигатель не заводится: способы определения неисправностей

Если произошло самое неприятное, не стоит совершать бесполезные попытки и только разряжать аккумулятор с помощью вращения коленвала. Заряд электроэнергии может еще понадобиться, если починить автомобиль все-таки получится. Хотя бы для работы стартера. Прежде всего необходимо проверить, исправен ли бензонасос, достаточно ли топлива, работает ли зажигание. Может быть, проблема в форсунках, вышедших из строя, но это бывает очень редко.

Чаще изнашиваются их уплотнительные кольца, вакуумные шланги, а также прокладки. То же самое касается электронного блока управления (ЭБУ), по большей части он работает исправно длительное время. Бензонасос и его работа контролируются по звуку. При его отсутствии важно убедиться в исправности проводки. Достаточное напряжение, которое подается на бензонасос, составляет 12 B. Давление, создаваемое в процессе его работы системой подачи топлива, должно быть порядка 2-3 бар.

Когда топливо перестает подаваться, падение давления происходит через какое-то время, а не моментально. Если это произошло практически сразу, то необходимо проверить регулятор топлива, если, конечно, оно не протекает. Можно произвести отключение регулятора топливного давления на непродолжительное время, чтобы удостовериться в работоспособности системы.

Для проверки зажигания свеча соединяется с массой максимально аккуратно, чтобы не произошло выгорания ЭБУ. Состояние свеч может стать причиной того, что автомобиль глохнет на ходу, но это случается достаточно редко. Сохранность проводки и экранирование играют большую роль для работоспособности датчика синхронизации и при его проверке.

Следует проверить все соединения, которые могут влиять на ход работы ЭБУ. Велика вероятность того, что в каком-то месте произошло отсоединение. При этом хорошим сигналом работоспособности является подсветка индикатора Check Engine. Если она имеется, то надежда еще есть. Однако автомобили производства «ВАЗа» не позволяют определить код ошибки и, соответственно, локализовать неисправность, не используя при этом тестер.

Большое количество ошибок, скорее всего, свидетельствует о полностью отошедшей детали. Далее следует замерить напряжение, подающееся в сеть. Обычно работающий двигатель потребляет 14 B, его завод приводит к напряжению в 8 B, а неработающий — 12,5 B. Непременно следует удостовериться в целостности приводного ремня и распредвала, что не составит большой сложности.

Наконец, следует полностью отключить от ЭБУ все, кроме датчика синхронизации коленвала, но если нет понимания в выполняемых действиях, лучше не рисковать. Если ВАЗ 2110 глохнет после проделанных выше работ, необходимо проверить, насколько засорен воздушный фильтр. Если его замена или очистка давно не производились, лучше это выполнить прямо сейчас.

Не помешает проверить бензонасос, как это было указано раньше, сравнить реальную температуру охлаждающей жидкости с показаниями датчика (допускается отклонение в 5 °С), а также напряжение. Кроме того, стоит пошевелить различные разъемы. Это может показаться смешным и нелепым, но бывает, что причина состоит именно в плохом соединении. Наконец, следует осмотреть ремень распределительного вала.

Перечень описанных действий могут выполнить практически все водители. Причин, почему ВАЗ 2110 глохнет на ходу, может быть несколько, и не все они выявляются просто. Может помочь банальное шевеление проводов, а в каких-то случаях потребуется отправиться в автосервис, если простые действия не помогают решить проблему и предотвратить ее дальнейшие проявления.

Почему заводится и глохнет

Если включить логику, то основных причин, по которым двигатель заглох после запуска, может быть несколько:

• недостаточное количество топлива;
• неисправности выхлопной системы;
• сбои в образовании топливовоздушной смеси и её подаче к форсункам.

Можно предположить, что причина в неисправных свечах зажигания или в забитом воздушном фильтре. Но свечи зажигания не выходят из строя сразу все. Если не работает одна свеча, мотор начинает троить, но от этого он не заглохнет. Забить фильтр до такой степени, чтобы он был не в состоянии пропустить через себя воздух, – тут нужно сильно постараться. Когда будет отсутствовать подача воздуха, двигатель вовсе не запустится, а если и запустится, то тяга значительно упадёт. Ехать было бы сложно, если вообще возможно.

Недостаточное поступление топлива

Симптом простой: после запуска мотор работает 5–10 секунд и глохнет. В большинстве случаев причина в бензонасосе, расположенном в топливном баке. А если быть точным, то дело в забитом фильтре тонкой очистки или сеточке. Эта незначительная на первый взгляд деталь не пропускает в топливную магистраль частицы грязи, которой, как и воды в бензобаке, предостаточно (особенно на автомобилях с пробегом 50 000 и более).

Летом вода и прочие вещества в баке жидкие и могут пройти в магистраль, а вот зимой нередко превращаются в лёд на фильтре-сеточке. Это приводит к тому, что бензонасос не может накачивать достаточное количество топлива для работы двигателя. Поэтому и получается, что насосу удаётся накачать немного топлива, и этого хватает как раз на то, чтобы запустить двигатель, но не более. Чтобы устранить эту неприятность, достаточно заменить или почистить сеточку бензонасоса.

Сбои в работе выхлопной системы

Здесь всё просто: если плотно закрыть трубу, двигатель через какое-то время заглохнет. Даже если запустить снова, он проработает несколько секунд и снова заглохнет. Происходит это потому, что выхлопным газам некуда деваться: выйти наружу они не могут, и попадают через выпускной коллектор обратно в камеры сгорания. Там газы смешиваются с топливовоздушной смесью, воспламенение становится невозможным, и двигатель глохнет.

Выхлопные газы не выводятся по нескольким причинам:

• неисправность катализатора (может быть также сильно загрязнен);
• вода в глушителе.

Ситуация с забитым катализатором встречается редко. Для этого нужно, чтобы вода в нём замёрзла, а это маловероятно.

А вот вода в глушителе бывает достаточно часто. Она замерзает зимой, и выхлопные газы не могут выйти наружу. Причин попадания воды бывает немного. В основном это пробитая головка блока цилиндров, из-за чего в выхлопную систему попадает антифриз и, смешиваясь с конденсатом, замерзает. Хотя если будет пробита прокладка ГБЦ, проблема льда в глушителе покажется мелочью, т. к. предстоит ремонт посерьёзнее.

Неправильная смесь топлива и воздуха

Такие ситуации встречаются часто. В этом случае двигатель или совсем не запускается, или работает «в разнос». Причин немного, это:

• неправильная работа дроссельного узла;
• забор воздуха помимо воздуховода перед воздушным фильтром (подсос).

Дроссельная заслонка принимает непосредственное участие в образовании топливной смеси, и нарушение ее функционирования приводит к сбоям в работе силовой установки. Подсос воздуха делает смесь слишком бедной, и мотор не может работать на ней, потому и глохнет. Для устранения этих проблем нужно чистить дроссельный узел (или заменять, если он неисправен) и искать место подсоса воздуха.

Ваз 2112 заводится и глохнет

Посмотри, по Штату, что показывает РХХ.
Сначала при незаведеной машине, а потом на работающей(холодной и по мере прогрева).
_________________
ВАЗ 21114 2006г

А РХХ на незаведенной с включенным зажиганием?

Типовые проверь здесь:http://chiptuner.ru/typical.php
_________________
ВАЗ 21114 2006г

Полагаю, что решение все-же лежит на поверхности.

Такие проблемы могут вызывать:

1) Софт контроллера – там M1V05G06 – да?
2) Свечи с неправильным зазором или же сдохший модуль зажигания
3) ДМРВ
4) РХХ
5) Бензонасос
6) Регулятор давления топлива
.
Список можно продолжать. И что ничего не нашли?

Полагаю, что решение все-же лежит на поверхности.

Такие проблемы могут вызывать:

1) Софт контроллера – там M1V05G06 – да?
2) Свечи с неправильным зазором или же сдохший модуль зажигания
3) ДМРВ
4) РХХ
5) Бензонасос
6) Регулятор давления топлива
.
Список можно продолжать. И что ничего не нашли?

1. Что софт испортился? Единички постирались?
2. Свечи, если неправильные, то не схватывало бы, или потом заливало.
3. ДМРВ может на морозе так быстро прогреться и не врать?
4. РХХ поменяли, нечувствительно. К стати Штат не умеет ничего показывать на незаведённом дрыгателе. При 1320 об/мин Т=+24С показывает 75, а при 800 об/мин – 25.
5. Бензонасос дает в рампе 2.8 ати.

Список можно составлять, хотя бы анализируя изложенное. Напрашивается какая-то температурная зависимость, возможно исполнительных механизмов.
Вот форсунки умеют на холодную криво работать?

1) Софт не испортился, G06 он просто по жизни такой.
2) Черного нагара на свечах после того как проехал 280 км быть не должно. Зазор точно 1.1? МЗ исправен?
3) Поскольку, например, мне на видно что показывает ДМРВ на незаведенном двигателе, то ничего сказать не могу. Циферки нужны.

Можно попробовать следующее – после 3 попыток неуспешного завода выкручиваем свечи. По моим предположениям должны быть мокрые. Тогда смотрим систему зажигания и форсунки.

По поводу температурной зависимости – она заложена в софт и в G06 криво.

Поскольку у тебя система с ДК, то после прогрева датчика регулировка CO (точнее как результат время впрыска) регулируется на основе его показаний, что позволяет скомпенсировать, например, ошибку ДМРВ. Когда ДК не прогрет – управление осущетвляется по таблицам.

PS А бензин-то вообще-то нормальный?

1. Что софт испортился? Единички постирались?
2. Свечи, если неправильные, то не схватывало бы, или потом заливало.
3. ДМРВ может на морозе так быстро прогреться и не врать?
4. РХХ поменяли, нечувствительно. К стати Штат не умеет ничего показывать на незаведённом дрыгателе. При 1320 об/мин Т=+24С показывает 75, а при 800 об/мин – 25.
5. Бензонасос дает в рампе 2.8 ати.

Список можно составлять, хотя бы анализируя изложенное. Напрашивается какая-то температурная зависимость, возможно исполнительных механизмов.
Вот форсунки умеют на холодную криво работать?

Для того, чтобы тебе ответить нужна как можно более полная информация – версия софта управления двигателем туда входит.

Поменяй датчик положения дроссельной заслонки или возьми у знакомого попробовать.

У автора поста скорее всего несколько неисправностей. Косвенно на это указывают черные свечи на машине с ДК.

Вот самому активному Dr. alex получается отвечаю: наверное, бошевская прошивка не самая лучшая, – не спорю. НО! в прошлую зиму заводился аппарат при минус 29. будучи записанной в ПЗУ, программулина не может меняться. Свечи чёрные не после 280 км, когда я диагностировал по ШТАТУ (стехеометрическое соотношение получилось 15-16), а при езде по городу при минус 10-20, как это у нас на Урале, на короткие дистанции: утром на работу 3.5 км, с работы – то же сзаездами в магазин и т.д. с остановками.
Датчик кислорода при пуске не участвует. Если бы свечи заливало, то ни о каких повторных запусках речи и быть не может, а я с подгазовкой по 5-6 раз запускаю после заглыхания, без пауз.
Это наводит на мысль, что не смесь бедная (на ходу ведь диагностика есть!), а форсунки как бы не додают. Вот только не знаю умеют ли они такое вытворять?
Про трёх диагностов я уже писАл – датчики проверены (как-то). У них не хватает ума и способностей анализировать и искать далее.

И все, как заведённые, повторяют: СКАЖИ ПОКАЗАНИЯ ДМРВ НА НЕЗАВЕДЁННОМ, а то что я привожу результаты тестирования в поездке – ничего не говорит?
Положение дроссельной заслонки при ХХ =0.
Может ли МЗ дурить при запуске, а потом – нет? Не знаю, но чтой-то не сильно верю (Штат бы чтой-нибудь подсказал). Про датчик положения коленвала тоже сомневаюсь – а как он потом исправляется, что всё работает хорошо?

Никто никогда не говорил, что “программулина”, записанная в ПЗУ может меняться. Это ты сам сказал, что я так подумал. BOSCH ранних годов выхода характеризуется именно заливанием свечей при отрицательных температурах. Поэтому – версию прошивки “в студию”.
Почему заводилось ранее – я сделал предположения.

При заливании свечей как раз и возможен повторный пуск после продувки. Что ты подгазовками фактически и делаешь. Продувка – это когда при пуске дроссель открыт на более чем 75%.

Еще раз повторяю: на ходу, при уже прогретом ДК время впрыска корректируется по показаниям датчика кислорода дабы поддерживать соотношение 14.7:1, тем самым корректируя неверные показания ДМРВ.

Почему все тебя спрашивают о показаниях ДМРВ при включенном зажигании и выключенном двигателе – потому что именно этот параметр сильно влияет на пуск. Причем спрашивают не сколько показывает расход, а значения напряжения. Должно быть не более 1.03 вольта. Идеально – 0.96-0.98. До 1.06 ездить в принципе можно.

Кстати, я так и не увидел циферек, даже тех, что говорит комп по расходу воздуха на хх.

Отсюда полагаю, что ты хочешь, чтобы мы сделали какие-либо выводы – цифры нужны.

Вот самому активному Dr. alex получается отвечаю: наверное, бошевская прошивка не самая лучшая, – не спорю. НО! в прошлую зиму заводился аппарат при минус 29. будучи записанной в ПЗУ, программулина не может меняться.
Датчик кислорода при пуске не участвует. Если бы свечи заливало, то ни о каких повторных запусках речи и быть не может, а я с подгазовкой по 5-6 раз запускаю после заглыхания, без пауз.
Это наводит на мысль, что не смесь бедная (на ходу ведь диагностика есть!), а форсунки как бы не додают. Вот только не знаю умеют ли они такое вытворять?
Про трёх диагностов я уже писАл – датчики проверены (как-то). У них не хватает ума и способностей анализировать и искать далее.

И все, как заведённые, повторяют: СКАЖИ ПОКАЗАНИЯ ДМРВ НА НЕЗАВЕДЁННОМ, а то что я привожу результаты тестирования в поездке – ничего не говорит?
Положение дроссельной заслонки при ХХ =0.
Может ли МЗ дурить при запуске, а потом – нет? Не знаю, но чтой-то не сильно верю (Штат бы чтой-нибудь подсказал). Про датчик положения коленвала тоже сомневаюсь – а как он потом исправляется, что всё работает хорошо?

Форум → Двигатель и питание

После пуска двигателя на холодную глохнет через 2-3 секунды

to pahan: А на горячую как?

Пробег какой? Что и когда менялось?

на горяую нормально сейчас попробую еще кислородный датчик поменять!

to pahan: Отписывайтесь по результатам.

поменя датчик кислорода на холодную всеравно глохнет пробег около 140 тыс км не менялся датчик коленчатого вала датчик детонации модуль фарсунки в топливной рампфе 2.5 бар давление в цилиндрах не измерял метки не проверял потому что на горячию работает почти всгеда ровно но бывает и не устойчево работае. все фильтра менял бинзонасос менял и все которые не перечислил датчики все поменял когда пережимаешь шланг обратки работает устойчиво отпускаешь почти глохнет или глохнет вообще ну вроде бы все!

to pahan: Знаки препинания Вы поручили расставить нам самим? Спасибо, что хоть пробелы поставили.

Проверяйте систему холостого хода. И хорошо бы сделать диагностику.

Я еще раз обьясняю,что она на холодную не держит обороты,а на горячую заводиться и работает ровно! на холодную не устойчиво и глохнет через 2-3 секунды после пуска двигателя!

to pahan: Рискну предположить, что в двигатель поступает обедненная смесь. То есть подается топливная смесь для работы двигателя в нагретом состоянии. А на холодную должно быть обогащение смеси. Этого по каким-то причинам не происходит. Двигателю в холодном состоянии не хватает качества топливной смеси для нормальной работы.

На холодную, если немного прижимать педаль газа, мотор работает? Прогревается и потом нормально работает?

Если да, то вариантов неисправности две:

1. Загрязнен узел дроссельной заслонки и канал автомата холостого хода.

2. Датчик температуры выдает на контроллер неверные показания. Контроллер всегда думает, что двигатель горячий.

APC АДАКТ

Ваз 2112 холодная заводиться и сразу глохнет

• Нравится
• Не нравится

evgegor 19 Jul 2017

Есть 2112 с 124 мотором, проблема что на холодную заводиться и сразу глохнет. Заводит хозяин ее только отсоединяя дмрв, она держить 1500 и две минуты работает, потом все ок, жалоб на машину нет. Как он говорит, менялся ДМРВ, топливный насос, подкидывался ЭБУ, датчик температуры, снимались форсунки, менялись прокладки и кольца, ну вроде как все. Я сегодня ставил свой эбу, свой дмрв. Первый запуск с утра, завелась и тут же заглохла. Вторая прокрутка, схватила уже лучше, секунду отработала и заглохла, потом может секунд пять поработать и заглохнуть. Потом заводиться, обороты полторы, работает вообще зашибись, секунд 10 обороты начинают проваливаться, начигает её трепать и пипец, заглохла. опять заводишь и уже пошла работает. Давление топлива 3,8 и не падает. Нужны новые мысли.

• Нравится
• Не нравится

nixe-1 19 Jul 2017

Похоже на насос,тогда причем отключенный ДМРВ.

Сообщение отредактировал nixe-1: 19 July 2017 – 16:35

• Нравится
• Не нравится

Фаэтон 19 Jul 2017

напряжение расходомера в студию

• Нравится
• Не нравится

x1307 19 Jul 2017

Коррекции в студию!

• Нравится
• Не нравится

THR 19 Jul 2017

В наборе параметров движение авто? если нет то откуда там скорость? перебои во флагах хх и заброс по воздуху до 6549 кг час?

• Нравится
• Не нравится

evgegor 19 Jul 2017

напряжение расходомера в студию

Коррекции в студию!

В дате, но там ни чего интересного, подкидывал свой эбу

В наборе параметров движение авто? если нет то откуда там скорость? перебои во флагах хх и заброс по воздуху до 6549 кг час?

Дс отключил потом, картины не меняет, откуда прыгает расход тоже не понятно, но по логам это уже после заглыхания вроде

• Нравится
• Не нравится

rztofik 19 Jul 2017

проблема в жгуте скорее всего. протянитепропаяйте массы жгута на головке

• Нравится
• Не нравится

andy_ezhik 19 Jul 2017

• Нравится
• Не нравится

evgegor 19 Jul 2017

проблема в жгуте скорее всего. протянитепропаяйте массы жгута на головке

Это не 2112. Рамка эбу протянула

Тоже такое решал пропайкой масс в жгуте

Паять можно, перепаять. Как установить причину неисправности? Точнее по каким признакам и параметрам

• Нравится
• Не нравится

albert73 20 Jul 2017

может РХХ не тот?(от шнивы, к примеру, стоит. или дросель от шнивы а РХХ 2112)

• Нравится
• Не нравится

THR 20 Jul 2017

Как раз по логам заброс воздуха еще ДО момента как мотор встает

Имхо косяк (перекос)в проводке и скорость плясала неспроста

И признак ХХ то есть, то нет

По Вашим словам ее начинает колбасить прежде чем встать, конечно с таким воздухом даже на больших оборотах ( при пуске с утра) ее зальет

Сообщение отредактировал THR: 20 July 2017 – 05:30

• Нравится
• Не нравится

evgegor 20 Jul 2017

• Нравится
• Не нравится

Y3M 20 Jul 2017

• Нравится
• Не нравится

nixe-1 20 Jul 2017

А что ЭБУ это учитывает.

• Нравится
• Не нравится

ЛисК 21 Jul 2017

проблема в жгуте скорее всего. протянитепропаяйте массы жгута на головке

Это не 2112. Рамка эбу протянула

Тоже такое решал пропайкой масс в жгуте

Паять можно, перепаять. Как установить причину неисправности? Точнее по каким признакам и параметрам

Осцилограммы по массам и питающим.

Сталкивался с подобным на мототехнике. Просадка при пуску в месте плохого контакта. Напруга уже восстанавливается, а мозг уходит в перезагрузку.

• Нравится
• Не нравится

Dmitry El 21 Jul 2017

была подобная девятка, на январе , плыла масса с акб-кузов. попробуйте минуса продублировать

• Нравится
• Не нравится

x1307 21 Jul 2017

Было и из-за акума такое. Стартёру редукторному хватало, а блок перезагружался.

• Нравится
• Не нравится

RobertScorpio 21 Jul 2017

Сразу хочу спросить.. Бывает так, авто смотришь сканером, птм ключ поворачиваешь на старт и связь теряется. Это с просадкой напряжения связано?!

• Нравится
• Не нравится

Nikolai 22 Jul 2017

Много зависит от сканера. Вот у меня ультраскан вырубается на каждой второй машине, а вот сканматик

даёт повод задуматься всё ли в порядке с машиной.

• Нравится
• Не нравится

Pitovsky 26 Oct 2017

Была похожая ситуация, почистилпротянул массу на двигателе и все ок. Так же выше писал albert73 про РХХ, была машина с такой бедой.

• Нравится
• Не нравится

Shep 27 Oct 2017

evgegor , чем закончилось?

• Нравится
• Не нравится

evgegor 28 Oct 2017

• Нравится
• Не нравится

andronepola 28 Oct 2017

• Нравится
• Не нравится

evgegor 28 Oct 2017

АРС АДАКТ разрабатывает прошивки для чип-тюнинга бензиновых и дизельных двигателей. В официальном магазине доступны готовые калибровки для любых задач: более 60 марок и 300 моделей, для ГБО, с переходом на другие нормы Евро и сохранением заводских. Если нет готовой прошивки, можно заказать индивидуальную калибровку под любые задачи.

Прошивки АДАКТ можно купить только в магазине на официальном сайте. Их распространение защищено с помощью ключа SenseLock и системы оценки действий пользователей. Любые другие сайты, предлагающие прошивки АДАКТ, выдают собственные непроверенные работы за калибровки нашей компании.

Источники:

http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/forum/viewtopic.php?id=3512
http://expertvaz.ru/2110/zavoditsya-glohnet.html
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=46883
http://autopeople.ru/forum/vaz/vaz2112/dvigatel_i_pitanie/373641.html
http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=48447