6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Содержание

Как разобрать генератор ваз 2107

Как разобрать генератор ваз 2107

Как отремонтировать неисправный генератор Ваз-2107

С помощью прошлой статьи мы убедились, что генератор неисправен. Все, приступаем к ремонту.
Заменить регулятор напряжения можно не снимая генератор с автомобиля. У Ваз-2107, как и у других автомобилей «Жигули» и «Лада» классической заднеприводной компоновки, генератор «прячется» под термостатом. Снимать и устанавливать регулятор напряжения не очень удобно. Приходится действовать «на ощупь» или применять зеркало.
Снимаем с машины аккумуляторную батарею.
Отсоединяем штекер от клеммы регулятора напряжения.
Отворачиваем два винта крепления регулятора и снимаем его с генератора.

Проверяем дополнительные диоды не снимая генератор

Если у вашей «семерки» наблюдался перезаряд, регулятор напряжения точно выведен из строя. Из своего опыта скажу, что регулятор может «пробить» из-за неисправных дополнительных диодов блока выпрямителей. Поэтому лучше их проверить. Для этого потребуется простейший мультиметр с функцией проверки диодов. Перед проверкой нужно отсоединить от генератора второй провод со штекерным разъемом. Он идет к контрольной лампе и будет мешать проверке. Включаем мультиметр в режим проверки диодов. Красный щуп соединяем с проводом снятым с регулятора напряжения. Черный провод соединяем с «массой» и смотрим на показания прибора. Должно быть примерно как на фото. Затем меняем щупы мультиметра местами и снова смотрим на показания. Прибор должен показать «1».

Проверка диодов дополнительного выпрямителя

То есть, в одном направлении ток идет, а в другом нет. Если ток идет в обоих направлениях (мультиметр показывает цифры больше единицы), то один или несколько диодов пробиты.
Мультиметр показал «пробитый» диод? Такой генератор придется снять, блок выпрямителей- заменить.
Если все в порядке- ставим новый регулятор напряжения, подсоединяем штекер и проверяем работу генератора.

Снимаем генератор с автомобиля

Как его снять? Вся проблема в том, что генератор на Ваз-2107 легче всего снимать снизу. Как минимум, нужно поддомкратить правое переднее колесо. А лучше, если есть яма или подъемник. Получив доступ снизу, снимаем защиту поддона картера и брызговик.

Снимаем защиту поддона и двигателя

Еще раз напоминаю- аккумуляторную батарею отсоединяем и снимаем.
Сверху, ключом на «17» отворачиваем гайку натяжителя.

Отворачиваем гайку натяжителя

Спускаемся под машину.
Ключом на «10» отворачиваем гайку клеммы «+» и снимаем с нее провода.
Отсоединяем штекер от клеммы «61».
Ключом на «19» отворачиваем гайку крепления генератора, но не до конца, а оставив на самом краю.
Повернув генератор к блоку двигателя, снимаем приводной ремень.
Легкими ударами молотка по гайке сдвигаем болт крепления генератора с места. Отворачиваем гайку и вынимаем болт, придерживая генератор рукой.
Снимаем генератор.
Если болты и гайки приржавели и не хотят отворачиваться, брызгаем на резьбу проникающую жидкость, например WD-40.
Снятый генератор нужно очистить от пыли и грязи. Если есть возможность воспользуйтесь компрессором и продуйте все полости сжатым воздухом.

Разбираем генератор Ваз-2107

В первую очередь снимаем регулятор напряжения. Отвернув два винта крепления вынимаем его из корпуса. Осматриваем щетки, нажав на них пальцем проверяем состояние пружин. Двигаться они должны легко и без заеданий. Исправные щетки должны выступать из корпуса не менее чем на 6 мм. Если вы уже сняли генератор, то предыдущая проверка показала исправность регулятора напряжения. Поэтому продув регулятор воздухом и очистив мягкой щеткой, убираем его в сторону.

Регулятор напряжения в сборе со щетками. Щетки исправны

Осматриваем контактные кольца ротора генератора. На них не должно быть глубоких задиров, трещин и других повреждений. Допускается износ в виде канавки не более 0,5-1,5 мм. Некоторые руководства рекомендуют проточить кольца на токарном станке. По мне, этого лучше не делать. Кольца тонкие, и такой ремонт может их окончательно «прикончить».

Проверяем детали генератора

Проверяем обмотку возбуждения «на обрыв». Включаем мультиметр в режим проверки сопротивления с пределом 200 Ом и прижимаем щупы к кольцам. Прибор покажет сопротивление- это хорошо. Если на шкале «1»- это обрыв. Точное сопротивление обмотки около 3 Ом. У вас при измерении получилось другое число? Не страшно- китайские приборчики далеки от идеала точности.
Проверяем состояние подшипников. Крутаните ротор за шкив. Ротор должен вращаться легко, без громких шумов и заеданий. Покачайте вал за шкив вверх-вниз. Если ощущается большой люфт- придется менять оба подшипника. Передний подшипник менять не так-то просто.
Совет в тему:
Разбирая генератор время от времени задавайте себе вопросы «осилю ли я эту работу?» и «во сколько мне это обойдется?» Если выпрямительный блок и задний подшипник заменить не сложно, то поломка ротора- это уже серьезно. Лучше купить новый или исправный б.у. генератор. Бывало у меня такое, что стоимость замененных деталей и работы превышала стоимость нового генератора! Вам оно надо?
Пусть ротор и подшипники у нас в порядке. Сделав вывод что у нас «полетел» блок выпрямителей, начинаем разбирать генератор. Отворачиваем четыре болта, стягивающих крышки и статор.
Затем аккуратными ударами молотком через деревянную проставку или деревянным молотком отделяем заднюю крышку со статором от передней крышки. Важно! Нельзя заднюю крышку отделять от статора. Оторвете провода!
Ротор с передней крышкой выходят из статора и задней крышки обычно легко. Внимательно осматриваем детали, очищаем их сжатым воздухом и мягкой щеткой. Состояние переднего подшипника проверяем покачиванием крышки. Допустим лишь небольшой люфт. Ротор не должен иметь задиров и царапин на наружной поверхности. Если они есть- сильно изношены подшипники или их гнезда в крышках. С таким генератором возиться не стоит!
А вот если передняя часть генератора в порядке, откладываем ее в сторону и приступаем к проверке обмоток статора.

Проверка обмоток статора

С внутренней стороны отворачиваем тонким торцовым ключом на «8» три гайки, крепящие выводы статора и аккуратненько его снимаем.
Очищаем обмотки статора и смотрим на состояние. Редко, но попадаются сгоревшие обмотки. Выглядят они так- черный цвет изоляции или полное ее отсутствие. Нету на проводах эмали, сгорела вся. Видна красноватая медная проволока. Такую обмотку нужно заменить. И опять вспоминаем про вопрос- сколько это будет стоить? Иногда нужную обмотку можно найти у друзей или соседей.
Если обмотка цела, смотрим на пайку наконечников выводов. Лопнувшую пайку нужно по новой пропаять.

Замена блока выпрямителей

Мы уже все разобрали. Осталось отвернуть гайку с плюсовой клеммы, минусовой вывод и вытащить нерабочий блок выпрямителей. Часто неисправность, а вернее, ее последствия видно невооруженным взглядом. Оплавленные и обгоревшие клеммы, лопнувший диод и т.д. Вот здесь, на фото, один диод вообще рассыпался.

У одного из диодов полностью отгорел вывод

Пытаться отремонтировать блок выпрямителей не стоит. Проще купить новый. Если хотите поставить б/у, знайте что его нужно брать или с точно рабочего генератора, или тщательно проверить мультиметром. Эту запчасть называют «подкова», «диодный мост», а может и еще как-то. Отправляясь за запчастью, возьмите с собой сгоревший блок. Так вы не ошибетесь с выбором. А то, иногда, попадаются выпрямительные блоки у которых не совпадают отверстия, посадочные размеры, выводы.

Читать еще:  Как подключить бортовой компьютер

Собираем все обратно

Купив нужную запчасть, начинаем всё собирать в обратном порядке. Перед установкой ротора хорошо бы добавить смазку в задний подшипник. Для этого осторожно поддеваем тонкой отверткой его уплотнитель и снимаем. Добавляем немного Литола (можно ШРУС-4) и ставим уплотнитель на место. Слишком много смазки пихать не нужно- вытечет.
Некоторые источники рекомендуют смазывать места контакта выводов какой-нибудь смазкой. Я не рекомендую этого делать. Смазка соберет пыль и грязь, из-за этого ухудшиться охлаждение. Но если решили мазать, то только после сборки и затяжки клеммы. Чтобы смазка не попала между контактирующими поверхностями.
Соединяя половинки генератора не допускайте перекоса. Гайки затягиваем поочередно, равномерно со всех сторон. Можно подбить крышку несильными ударами деревянного молотка. После затяжки гаек ротор должен вращаться легко и без заеданий.
Все прошло удачно, генератор собран и установлен на место. Все провода подключены правильно. Осталось поставить на место АКБ и завести двигатель. Смотрим на вольтметр- теперь зарядка в норме!

Ремонт генератора ВАЗ 2107 — делаем правильно

Генератор ваз 2107

У любой поломки есть причины и следствия. Давайте попробуем разобраться с этим и сделаем ремонт по правильной технологии.

Причины неисправности и ремонт

Основные причины ремонта

Внимание: Замену агрегата удобнее производить снизу автомобиля. Для этого, понадобится открутить пыльник, защищающий машину. Вам понадобится подъемник или смотровая яма.

Производим снятие

Как заменить агрегат ВАЗ 2107 своими руками:

  • Отсоединяем «минусовую» клемму от аккумулятора;
  • Затем отсоединяем разъем от генератора. (На фото предварительно сняты нами аккумулятор и термостат);

  • Снимаем чехол изоляции с клеммы. Ключом на 10 откручиваем клемму, отсоединяем провод;

  • Ослабляем крепление генератора, затем снимаем ремень;
  • При помощи ключа на 17 отцепляем регулировочную планку;
  • Открутив гайку нижнего крепления, вынимаем болт со втулкой;
  • Достаем агрегат;

  • Установку будем производить в обратном порядке;
  • После установки производим регулировку натяжения ремня.

Ремонт генератора

В этой инструкции мы подробно рассмотрим для ваз 2107 — ремонт генератора.
Для ремонта вам потребуется съемник для подшипника, оправки для запрессовки и выбивания подшипников в крышке генератора.
Итак, приступаем:

  • Откручиваем с помощью торцевого ключа гайку, крепящую шкив и крыльчатку, отверткой придерживаем ротор от проворачивания;

Отворачиваем гайку крепления крыльчатки

  • Стаскиваем шкив с вала, затем крыльчатку вентилятора, вынимаем шпонку, вытаскиваем дистанционные шайбы;

Убираем шкив, крыльчатку и дистанционные шайбы

  • Отцепляем реле регулятора напряжения, откручиваем предварительно винты крепления, отсоединяем колодку провода;

Откручиваем винты крепления реле

  • Вытаскиваем регулятор напряжения вместе с узлом щеток из корпуса;

Вытаскиваем регулятор и щетки

  • Откручиваем головкой на 10 с трещоткой гайки крепящие крышку генератора, вынимаем болты;

Откручиваем гайки крепящие крышку

  • Упираем крышку о брусок из дерева, помогая ударами по валу резиновым молотком, сбиваем переднюю крышку;

Снимаем переднюю крышку

  • Убираем крышку, достаем дистанционную втулку;
  • Проверяем состояние переднего шарикоподшипника. Для этого крепко держим крышку, пальцами поворачиваем и покачиваем сам подшипник, (внутреннее кольцо шарикоподшипника).
    Если обнаруживается избыточный люфт или подшипник разбит, то его следует заменить новым;
  • Чтобы заменить неисправный шарикоподшипник — ключом на 8 откручиваем гайки его крепления;

Отворачиваем гайки, чтоб вытащить шарикоподшипник

Внимание: Если гайки не откручиваются, то необходимо спилить расклепанные концы болтов. При сборке устанавливаем новые болты, затягиваем их концы, затем керном расклепываем.

  • Вынимаем крепежные болты и шайбы, крепящие подшипник;

Вынимаем болты, шайбы

  • Выбираем подходящую оправку (выколотку) и выколачиваем подшипник;

  • Берем два деревянных брусочка, упираем края задней крышки в них, с помощью выколотки, изготовленной из мягкого металла, выбиваем ротор. Если вдруг повредили поверхности крышек — обработайте их с помощью абразивного круга;

  • Проверяем исправность заднего шарикоподшипника, способом, описанным в пункте 8;
  • Если требуется замена, стаскиваем его с ротора, при помощи съемника;

  • Используя головку на 8 с удлинителем и трещоткой, откручиваем гайки крепления блока диодов (диодного моста) и выводов с обмотки статора;

Откручиваем диодный мост

  • Вынимаем болты, и вытаскиваем статор из крышки;
  • Проверяем целостность обмотки статора. Если обмотка повреждена механическим воздействием (потертости разрывы проводов), или от перегрева(почерневшая, обгорелая), то заменяем статорную обмотку или перематываем ее, если позволяет время и цена вопроса;

Вытаскиваем обмотку статора

  • Снимаем головкой с трещоткой гайку вывода генератора вместе с шайбой, сделанной из изоляционного вещества;
  • Теперь мы можем снять сам диодный мост;

Вынимаем диодный мост

  • С помощью крестовой отвертки, откручиваем винт, крепящий конденсатор, снимаем конденсатор. Извлекаем третий болт из крышки, которым крепится выпрямительный блок.

Извлекаем третий болт

После полной разборки генератора, проверяем статор с ротором при помощи контрольной лампы (смотрите видео).
Ваз 2107 генератор (ремонт и замена) самостоятельно, не такое уж трудное дело, услуги автоэлектриков вам больше не нужны. Это сэкономит вам немалые деньги.

Приступаем к сборке генератора ваз 2107

Прежде чем приступить к сборке:

  • очищаем все детали от пыли, грязи
  • продуваем воздухом с помощью компрессора.
  • металлические части рекомендуется промыть бензином.

Напрессовываем на ротор новый подшипник, используя оправку (или головку) диаметром, совпадающим с диаметром внутреннего кольца подшипника.

Напрессовываем новый подшипник на ротор

Взяв в руки обе крышки генератора, осмотрите внимательно посадочные места подшипников. Повреждений быть не должно.
Треснувшие крышки непременно замените новыми. Сборку выполняем в обратном порядке, который подсказывает вам наша инструкция.
На этом ремонт считаем завершенным. По-моему здесь все понятно без видео! Если не понятно ищите видео по ключевым словам: ваз, ремонт, 2107, генератор.

Как правильно разобрать генератор ВАЗ-2107

Генератор ВАЗ-2107 отвечает за подвод к машине электрического тока, а также заряжает АКБ. Внешне агрегат представляет собой синхронный прибор с подходящей к нему электрикой. Состоит из 3-х фаз. Располагается генератор в правой составляющей двигателя, функционирует благодаря статору, ротору и сделанному из алюминиевого славка корпусу, который выполняет роль крышки.

Когда требуется разборка генератора ВАЗ-2107

Разборка агрегата нередко требуется, если нужно определить, в чем состоят неисправности генератора и отремонтировать отдельные его составляющие. Причин, по которым может сгореть генератор, несколько:

  1. Перегрелись и вследствие высоких температур пострадали обмотки.
  2. Произошло замыкание между витками.
  3. Сломался корпус.

Перед разборкой приспособления его сначала нужно уметь самостоятельно снять. Как это сделать правильно, не повредив другие компоненты?

  1. Поместите машину на смотровую яму или поднимите для удобства сверху на подъемник.
  2. Извлеките клемму, относящуюся к «минусу», с АКБ.
  3. Отсоедините штекер, подходящий к выводу под номером 61.
  4. Аккуратно извлеките чехол для изоляции и, воспользовавшись ключом на 10, отсоедините клемму от вывода под номером 30. Достаньте проводку.
  5. Вытащите ремень генератора ВАЗ-2107.
  6. Применив ключ на 17, выкрутите гайки и извлеките планку для регулировки.
  7. Выкрутите гайку, которая крепится снизу, вытащите втулку и болт.
  8. Теперь снять можно и сам генератор. Работа по снятию прибора завершена.

Как разобрать в ВАЗ-2107 генератор

Для быстрой разборки приспособления ВАЗ-2107 понадобится такой комплект инструментов:

  • ключ рожкового или накидного формата, рассчитанный на 19;
  • трещотка, оснащенная удлинителем;
  • головки размером 8 и 10;
  • молоток.

Своими руками разбирать генератор нужно, начиная с вывинчивания 4-х фиксирующих гаек крепления крыши, находящей сзади.

После того как они выкручены, следуйте такой пошаговой инструкции:

  1. Переверните агрегат и слегка прижмите концы болтов. Ваша задача, чтобы шляпки крепежей проникли между лопастями шкива, только так его можно закрепить в неподвижном состоянии.
  2. Вооружившись ключом 19, отверните гайку фиксации шкива, хорошо закрепив генератор ВАЗ-2107 в неподвижном положении.
  3. Далее разъедините 2 части приспособления, сделать это легко, если простучать молоточком по уху крепежа. В руках у вас должны остаться две части: ротор и шкив, а также статор и обмотка.
  4. В роторе располагается шкив, который нужно снять, потянув на себя.
  5. Проявляйте бдительность – после снятия шкива шпонка уже не зафиксирована и может потеряться, поэтому извлекайте ее аккуратно и пока отложите в сторону.
  6. Вытащите ротор с подшипником. Если нужно заменить старый ротор на новый, самое время это сделать. Новое приспособление стоит в автомагазинах 350 рублей. Если нужно заменить обмотку и статор, тогда придется выложить немного больше – 400 рублей.
Читать еще:  Датчик детонации ваз 2110 8 клапанов

Что предпринять, если издает свист ремень

После того как генератор ВАЗ-2107 разобран, можно устранять неполадки, возникшие в работе устройства. Но не всегда страдает исправность самого агрегата, бывает, что поломка кроется совсем в другом. Например, когда вы ощущаете свист, происходящий из-за трения ремня об шкивы, ничего удивительного, если генератор перестанет работать в полную силу.

Если сравнивать между собой карбюратор и инжектор, основное отличие в машинах состоит в наличии или отсутствии датчика положения коленвала, который извлекают, когда заменяют ремень. Почему появляется свист? Этому может быть несколько причин:

  1. Неисправен подшипник, относящийся к генератору ВАЗ-2107.
  2. Недостаточный уровень натяжения.
  3. Загрязнения в ГСМ.

Ремень подтягивают своими руками, сделать это несложно:

  1. Возьмите ключ на 17 и слегка открутите гайку, фиксирующую генератор к скобе.
  2. Таким же путем ослабьте гайку штока генератора.
  3. Если ручная подтяжка не дает результатов, тогда примените монтировку.
  4. Зафиксировав контролирующую скобу, проверьте уровень натяжки. Для этого прижмите ремень между коленчатым валом и помпой. В идеале прогиб должен составлять от 12 до 17 мм, а расстояние между генератором и помпой не должно превышать 17 мм, но и значение меньше 10 мм считается губительным. Хорошо подтяните обе гайки, только так можно избежать самопроизвольного ослабевания натяжения.

Если возникла проблема с подшипниками или ремень загрязнен

Если пробуксовка прибора в ВАЗ-2107 вызвана медленным вращением шкива, который зависит от исправности подшипников, пора приниматься за ремонт последних. Для этого снова потребуется воспользоваться инструкцией, как снять генератор и как его нужно разбирать. Если не уверены в своих силах, не стоит экспериментировать, лучше обратитесь на СТО.

Еще один вариант поломки – загрязнения на ремне. Очистить деталь от грязи и пыли полностью сложно, поэтому специалисты рекомендуют поставить вместо старого ремня новый.

Пошаговая видеоинструкция, как правильно разобрать генератор ВАЗ-2107, показана ниже:

Диагностика и ремонт генератора ВАЗ 2107

Генератор в любом автомобиле является неотъемлемой частью, поскольку он обеспечивает заряд аккумулятора и питает потребители во время работы двигателя. При любой из поломок, возникшей с генератором, сразу появляются проблемы с зарядом, что требует немедленного поиска причины и устранения неисправности.

Как проверить генератор ВАЗ 2107

Необходимость диагностики генератора на «семёрке» появляется при отсутствии заряда либо при перезарядке АКБ, т. е. когда напряжение не соответствует норме. Считается, что исправный генератор должен выдавать напряжение в пределах 13,5–14,5 В, чего вполне достаточно для зарядки батареи. Поскольку в источнике заряда есть немало элементов, от которых зависит напряжение, поступающее на АКБ, проверке каждого из них нужно уделить внимание отдельно.

Проверка щёток

Щётки генератора на ВАЗ 2107 представляет собой устройство, выполненное единым блоком с регулятором напряжения. На более ранних моделях эти два элемента устанавливались отдельно. Щёточный узел иногда выходит из строя и требует замены, особенно если используются детали низкого качества. Проблемы сперва проявляются в виде периодических перебоев с напряжением, выдаваемым генератором, после чего происходит его полный отказ. Однако бывают случаи и внезапного выхода щёток из строя.

Специалисты рекомендуют проводить осмотр щёточного узла раз в 45–55 тыс. км. пробега.

Определить, что проблема с зарядом кроется именно в щётках, можно по ряду признаков:

  • потребители автомобиля отключаются по непонятным причинам;
  • элементы освещения тускнеют и мигают;
  • напряжение бортовой сети резко снижается;
  • АКБ быстро разряжается.

Для диагностики щёток сам генератор снимать необязательно. Достаточно отвернуть крепёж щёткодержателя и демонтировать последний. Сперва оценивают состояние узла по внешнему состоянию. Щётки могут попросту стереться, сломаться, выкрошиться, оборваться от токопроводящего контакта. В поиске неисправностей поможет мультиметр, которым прозванивают каждую деталь.

Проверить состояние щёток можно по величине выступающей части. Если размер менее 5 мм, то деталь необходимо заменить.

Видео: прозвонка щёток генератора ВАЗ 2107

Проверка регулятора напряжения

О том, что с регулятором напряжения возникли какие-то проблемы, говорят следующие признаки:

  • АКБ полностью не заряжается даже при установке новой батареи;
  • источник напряжения закипает, что говорит о перезарядке.

В любой из перечисленных ситуаций реле-регулятор нуждается в диагностике, для чего потребуется мультиметр. Проверку можно выполнить простым и более сложным методом.

Простой вариант

Для проверки выполняют следующие действия:

  1. Запускаем двигатель, включаем фары, даём поработать мотору в течение 15 минут.
  2. Открываем капот и мультиметром замеряем напряжение на клеммах АКБ. Оно должно находиться в пределах 13,5–14,5 В. При отклонениях от указанных значений это говорит о поломке регулятора и необходимости его замены, поскольку деталь ремонту не подлежит.

Сложный вариант

К этому способу проверки прибегают в том случае, если первым методом неисправность выявить не удалось. Такая ситуация может возникнуть, например, если при замере напряжения на АКБ прибор показывает 11,7–11,9 В. Для диагностики регулятора напряжения на ВАЗ 2107 понадобится мультиметр, лампочка и блок питания напряжением 16 В. Процедура состоит из следующих шагов:

  1. Реле-регулятор имеет два выходных контакта, на которые подаётся питание с АКБ. Есть ещё пара контактов, идущих к щёткам. К ним подключают лампу так, как это изображено на рисунке ниже.
  2. Если на выходах, подключённых к блоку питания, напряжение не более 14 В, контрольная лампа между контактами щёток должна гореть ярко.
  3. Если напряжение на контактах питания поднять до 15 В и выше, с исправным реле-регулятором лампа должна погаснуть. Если же этого не происходит, то регулятор неисправен.
  4. Если лампа не загорается в обоих случаях, то устройство также подлежит замене.

Видео: диагностика регулятора напряжения на классических «Жигулях»

Проверка обмоток

Генератор ВАЗ 2107, как и любых других «Жигулей», имеет две обмотки: роторную и статорную. Первая из них конструктивно выполнена на якоре и во время работы генератора постоянно вращается. Обмотка статора неподвижно закреплена к корпусу узла. С обмотками иногда возникают неполадки, которые сводятся к пробоям на корпус, замыканиям между витками, обрывам. Все эти неисправности выводят генератор из строя. Основным признаком подобных поломок является отсутствие заряда. В этой ситуации после пуска мотора лампа заряда АКБ, расположенная на приборной панели, не гаснет, а стрелка на вольтметре стремится к красной зоне. При замерах напряжения на клеммах аккумулятора оно оказывается ниже 13,6 В. При коротком замыкании статорных обмоток генератор иногда издаёт характерный воющий звук.

Если АКБ не заряжается и есть подозрение, что причина кроется в обмотках генератора, устройство потребуется снять с автомобиля и разобрать. После этого, вооружившись мультиметром, выполняют диагностику в таком порядке:

  1. Проверяем обмотки ротора, для чего щупами прибора на пределе измерения сопротивлений касаемся контактных колец. Исправная обмотка должна иметь значение в пределах 5–10 Ом.
  2. Дотрагиваемся щупами контактных колец и корпуса якоря, выявляя замыкание на массу. При отсутствии проблем с обмоткой прибор должен показать бесконечно большое сопротивление.

Если при диагностике были выявлены проблемы с обмотками, они подлежат замене или восстановлению (перемотке).

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора представляет собой блок выпрямительных диодов, конструктивно выполненных на одной пластине и установленных внутри генератора. Узел преобразовывает переменное напряжение в постоянное. Диоды могут по ряду причин выходить из строя (перегорать):

  • попадание воды;
  • загрязнение (пыль, масло и т. п.);
  • неправильная зарядка АКБ от другого автомобиля (прикуривание).

Пластину с диодами для проверки нужно демонтировать с генератора, что предполагает разборку последнего. Выявить неисправность можно разными способами.

С применением контрольки

Используя контрольную лампочку на 12 В, диагностику выполняют следующим образом:

  1. К «-» АКБ подключаем корпус диодного моста, а сама пластина должна иметь хороший контакт с корпусом генератора.
  2. Берём лампочку и один её конец соединяем с плюсовой клеммой АКБ, а второй подключаем на контакт выхода дополнительных диодов. Затем этим же проводом дотрагиваемся к болтовому соединению «+» вывода генератора и точкам соединения статорной обмотки.

Видео: проверка диодного моста при помощи лампочки

Проверка мультиметром

Процедура выявления неисправности состоит из следующих шагов:

    Мультиметр включаем на режим прозвона. При соединении щупов прибор должен издавать характерный звук. Если мультиметр не имеет такого режима, то выбираем положение проверки диодов (есть соответствующее обозначение).

Мой отец рассказывал, что раньше диодный мост генератора он ремонтировал самостоятельно, к тому же у него большой опыт в работе с паяльником и электрооборудованием автомобилей. Однако сегодня таким ремонтом практически никто не занимается. Связано это с тем, что не каждый может качественно произвести замену сгоревшего диода, а некоторые попросту не хотят возиться, да и детали нужные найти не так просто. Поэтому проще всего купить и установить новый диодный мост.

Проверка подшипников

Поскольку подшипники генератора постоянно подвергаются нагрузке, то со временем они могут выйти из строя. Повышенный износ детали проявляется в виде шума, гула или воя генератора. Определить состояние переднего подшипника можно без демонтажа устройства с автомобиля и разборки. Для этого снимают ремень и, взявшись руками за шкив генератора, покачивают его из стороны в сторону. Если есть люфт или при вращении шкива слышен шум, то подшипник разбит и требует замены.

Более детальная проверка переднего и заднего подшипников проводится после разборки генератора. Это позволит определить состояние наружной обоймы, сепараторов, наличие смазки и целостность крышки генератора. Если во время диагностики было выявлено, что обоймы подшипников или крышка имеют трещины, сепараторы повреждены, то детали нуждаются в замене.

Знакомый мастер по ремонту автомобилей говорит, что если вышел из строя один из подшипников генератора, то заменить нужно не только его, но и второй. В противном случае они долго ходить не будут. Плюс ко всему, если уж генератор полностью подвергается разборке, то нелишним будет провести его диагностику: проверить состояние щёток, прозвонить обмотки статора и ротора, почистить медные контакты на якоре мелкой наждачкой.

Проверка натяжения ремня

Генератор ВАЗ 2107 приводится в движение от шкива коленвала посредством ремня. Последний имеет 10 мм в ширину и 944 мм в длину. Для зацепления со шкивами он выполнен с зубцами в виде клина. Замене ремень подлежит в среднем через каждые 80 тыс. км. пробега, поскольку материал, из которого он изготовлен, трескается и изнашивается. Несмотря на простое предназначение ремённого привода, ему периодически нужно уделять внимание, проверяя натяжение и состояние. Для этого рукой надавливают на середину длинной части ремня — она не должна прогибаться более, чем на 1,5 см.

Ремонт генератора

Генератор ВАЗ 2107 представляет собой довольно сложный узел, ремонт которого предполагает частичную либо полную разборку, но предварительно устройство нужно снять с автомобиля. Для работы потребуются следующие инструменты:

  • ключи на 17 и 19;
  • головки на 10, 17 и 19;
  • трещоточные рукоятки и вороток;
  • удлинитель с карданным шарниром.

Демонтаж генератора

Работу по снятию генератора проводим в таком порядке:

    Снимаем минусовую клемму с АКБ и отсоединяем все провода, идущие от генератора.

Видео: демонтаж генератора на «классике»

Разборка

Для разборки узла нужны такие инструменты:

  • накидной или рожковый ключ на 19;
  • трещотка с удлинителем;
  • головки на 8 и 10;
  • молоток.

Последовательность действий по разборке такова:

    Отворачиваем 4 гайки, которыми крепится задняя часть корпуса.

Если диодный мост нуждается в замене, то выполняем описанную последовательность действий, после чего устанавливаем новую деталь и производим сборку узла в обратном порядке.

Подшипники генератора

Прежде чем приступать к замене подшипников генератора, нужно знать, какова их размерность и возможна ли установка аналогов. Кроме этого, стоит учесть, что такие подшипники конструктивно могут быть открытыми, закрытыми с одной стороны стальной шайбой и закрытыми с обеих сторон резиновыми уплотнителями, которые препятствуют попаданию пыли и утечке смазки.

Ремонт генератора Ваз 2107

Одна из причин, по которой отсутствует зарядка аккумулятора, является поломка генератора. Прежде чем самостоятельно осуществить ремонт генератора ВАЗ 2107, необходимо выяснить причины поломки и ознакомиться с технологией работ по его снятию, восстановлению и установке.

Причины неисправности генератора

Ремонт генератора необходим в таких случаях:

  • перегорела обмотка (ротора или статора);
  • износились щетки;
  • поврежден (треснул) корпус;
  • вышли из строя (шумят) подшипники;
  • пробиты диоды.

Для устранения этих неисправностей необходимо снять генератор и произвести замену деталей. Делать это удобнее, если обеспечить доступ к генератору снизу. Для этого нужна смотровая яма или подъемник.

Снятие генератора ВАЗ 2107

Прежде всего следует отсоединить клеммы аккумулятора. Для облегчения работ и улучшения доступа к генератору лучше снять аккумулятор с машины. Дальнейший порядок работ такой:

  • отсоединить разъем генератора;
  • снять изолирующий чехол с клеммы, открутить гайку крепления при помощи ключа на 10;
  • отсоединить клемму;
  • ослабить крепление генератора, открутив гайку, и снять ремень;
  • демонтировать регулировочную планку, открутив гайку крепления;
  • открутить гайку нижнего крепления и снять втулку с болтом;
  • достать генератор.

Разборка генератора ВАЗ 2107

Для комплексного ремонта нужны съемник для демонтажа подшипника с вала, оправки для запрессовки и выбивания подшипника в крышке генератора.

  • открутить гайку крепления шкива и крыльчатки при помощи торцового ключа, удерживая ротор отверткой, чтобы он не провернулся;
  • демонтировать шкив и крыльчатку, вынуть шпонку, снять шайбы с вала;
  • открутить винты крепления реле регулятора напряжения и снять его, предварительно отсоединив колодку провода;
  • снять реле регулятора вместе со щеточным узлом;
  • открутить гайки и вытащить болты крепления крышки генератора;
  • сбить переднюю крышку при помощи ударов резинового молотка по валу (крышку необходимо упереть в деревянный брусок);
  • снять с вала дистанционную втулку;
  • проверить состояние подшипника в передней крышке;

Совет: для проверки подшипника необходимо покачать внутреннее кольцо подшипника, удерживая крышку. Если имеется люфт, подшипник необходимо заменить.

  • при необходимости открутить гайки крепления подшипника;

Внимание: если гайки не откручиваются, следует спилить конца болтов крепления. При сборке необходимо установить новые болты и после затяжки гаек расклепать их конца керном.

  • выбить подшипник из крышки при помощи выколотки (оправки);
  • упереть заднюю крышку в пару деревянных брусков и выбить ротор, используя выколотку из мягкого металла и молоток;
  • проверить состояние заднего подшипника (аналогично переднему);
  • при необходимости заменить подшипник, стянув его с ротора съемником;
  • открутить гайки, удерживающие диодный мост ВАЗ 2107 и выводы обмотки;
  • вынуть болты;
  • снять обмотку статора;
  • визуально проверить состояние обмотки;
  • если обмотка имеет обрывы или почернела от перегрева, заменить ее;
  • снять гайку вывода генератора и изолирующую шайбу;
  • демонтировать диодный мост;
  • снять конденсатор, открутив винт крепления;
  • извлечь болт крепления выпрямительного блока;
  • проверить обмотки ротора и статора контрольной лампой;
  • проверить диодный мост генератора ВАЗ 2107 на наличие пробитых диодов.

Сборка генератора ВАЗ 2107

Перед сборкой генератора необходимо очистить детали от загрязнений. Металлические части лучше промыть бензином, обмотки и другие сложные детали промыть воздухом из компрессора.

Новый подшипник напрессовывается на ротор с помощью оправки. В ее качестве можно использовать головку или трубку с диаметром, совпадающим с размером внутреннего кольца подшипника.

Перед установкой задней и передней крышки необходимо проконтролировать состояние посадочных мест подшипников. Недопустимо наличие на них повреждений или задиров.

При наличии трещин в крышке необходимо заменить их новыми. Также подлежат замене болты и гайки ненадлежащего качества.

Последовательность сборки генератора соответствует порядку действий при его разборке.

После установки и подключения генератора необходимо натянуть ремень с необходимым усилием. Если он будет перетянут, выйдут из строя подшипники, если ослаблен – генератор будет буксовать при нагрузке и не выдавать необходимый ток заряда.

Источники:

http://21074.ru/elektrooborudovanie/kak-otremontirovat-neispravnyj-generator-vaz-2107/
http://masteravaza.ru/generator/remont-generatora-generator/remont-generatora-vaz-2107-42
http://ladaautos.ru/vaz-2107/kak-pravilno-razobrat-generator-vaz-2107.html
http://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/generator/remont-generatora-vaz-2107.html
http://semerkavaz.ru/ehlektrooborudovanie/remont-generatora-vaz-2107/

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector