Замена сцепления форд фьюжн

Замена сцепления Форд Фьюжн своими руками

30.04.2014 3 530

Замена сцепления — сложная и не всегда выполнимая в домашних условиях процедура. Главными признаками я необходимости заменить сцепление являются следующие факторы: сцепление пробуксовывает, сцепление ведет, во время переключения передач слышны посторонние звуки, рывки во время переключения.

Перед тем как заменить сцепление необходимо иметь следующее:

1. Ну, во-первых новое сцепление FordFusion.
2. Торцовые ключи на: “8”, “10”, “13”, “15”, “19” и желательно удлинители к ним.
3. Домкрат.
4. Пустая тара для слива масла.
5. Набор шестигранников.
6. Пару отверток (плоская и крестовая).
7. Молоток и зубило.
8. “Волшебная” жидкость WD-40.
9. Графитная смазка.
10. Антифриз (пока будете снимать КПП то он практически весь вытечет).
11. Желательно наличие помощника.

Замена сцепления Форд Фьюжен — пошаговая инструкция

1. Первым делом снимите АКБ ключом на “10”.

2. Далее снимаем “мозги”, для этого открутите несколько шурупов.

3. Теперь нужно демонтировать полку АКБ, это сделать довольно просто — достаточно открутить 3 винта ключом на “13”.

4. Отключите клемную колодку, затем отогнув немного в сторону, тянем вверх и достаем.

5. Достаньте полку аккумулятора, внизу нужно открутить гайку подушки КПП ключом на “19”.

6. Далее ключом на “10” открутите 3 крепежных винта кронштейна полки АКБ, после чего достаньте его.

7. Ключом на “10” открутите 2 болта крепления подушки к кузову.

8. Продолжение работы будет уже под машиной. Откройте крышку КПП, для этого подденьте отверткой защелки и шарниры тросиков.

9. Защелка оранжевого цвета немного утопленная служит для регулировки хода рычага, ее трогать совсем не обязательно.

10. Когда шарниры отсоединены нужно снять тросики. Для этого проверните против часовой стрелки.

11. Открутите пластик черного цвета, который крепится на 4 винта под головку на “8”.

12. На этом этапе необходимо слить масло с КПП. Установите пустую емкость для масла, затем возьмите шестигранник и открутите заливную пробку, а также пробку сливного отверстия ключом на “19”.

13. После того как масло сольется закрутите пробки на места.

14. Поддев отверткой стопорную пружину, извлеките трубку подачи тормозной жидкости в рабочий цилиндр сцепления.

15. Снимите отверткой крышку закрывающую клеммы, затем ключом на “10”, “13” открутите клеммы стартера.

16. Затем выкрутите три болта крепления стартера.

17. Установите домкрат и поднимите машину, затем снимите колеса.

18. Обработайте жидкостью WD-40: гайку болта шаровой, гайку рулевого наконечника, а также гайку стойки стабилизатора.

19. Далее необходимо открутить гайки ключом на “15” для наконечника и стойки стабилизатора, возможно потребуется шестигранник. Для болта шаровой потребуется TORX или в простонародье звездочка.

20. Прижмите стабилизатор к рычагу для того чтобы снять стойку.

21. Для того чтобы выбить болт крепления шаровой и палец наконечника рулевой тяги используйте наставку из латуни или любого другого мягкого металла.

22. Когда болт шаровой выбит, проверните термоэкран для получения доступа к разрезу поворотного кулака. Возьмите зубило и молоток потяжелее и разожмите поворотный кулак.

23. Затем разъедините рычаг и стойку. Открутите гайки опорного подшипника. В случае если вы работаете с левой стойкой ее можно отвести и извлечь полуось. На левой полуоси имеется стопорное кольцо, поэтому для снятия необходимо приложить усилие.

24. Повторите все то же самое с правой стороны, есть правда момент — необходимо откручивать промежуточную опору.

25. Едем дальше. При помощи домкрата немного домкратим мотор.

26. Далее необходимо снять центральную опору коробки передач. Выкрутите болты крепления КПП, здесь придется повозиться, поскольку в верхней части расположены труднодоступные болты.

27. В результате этого ваша трансмиссия должна отделиться от двигателя.

28. На данном этапе вам потребуется помощник, поскольку коробка вещь довольно тяжелая.

29. Теперь необходимо снять корзину, для этого нужно открутить шесть болтов ключом на “10”.

30. Открутите выжимной, там 3 болта под ключ на “10”.

31. Используя смазку, которая идет в комплекте, нужно смазать шлицы коробки.

32. Теперь нужно прикрутить сцепление на место дальнейшей эксплуатации. Следите за тем, чтобы ведомый диск был строго по центру.

Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности. По окончанию залейте масло до уровня, и прокачайте цилиндр сцепления. Ну и не забудьте проверить все после завершения. На этом замена сцепления Форд Фьюжн своими руками может считаться завершенной. Если все делать по инструкции, то у вас все должно получиться. Желаю удачи, надеюсь, статья поможет вам решить вашу проблему.

Замена сцепления Форд Фьюжен

Замена сцепления Форд Фьюжен — это сложная процедура и не всегда удается его качественно выполнить в гаражных условиях. Основные причины замены являются пробуксовочные симптомы, посторонние звуки при переключении, либо рывки.

Для замены сцепления используем инструкцию, указанную ниже:

Шаг 1
Изначально снимаем аккумулятор, используя ключ на 10.

Шаг 2
Демонтируем блок компьютера, открутив несколько винтов.

Шаг 3
Затем нужно снять планку аккумулятора. Это делается несложно — откручиваем 3 винта на 13 мм.

Шаг 4
Отсоединяем клемму, тянем ее слегка к верху и вынимаем колодку.

Чтобы вынуть полку АКБ, снизу следует отвинтить один болт на 19 мм.

А затем ключом на 10 мм отвинчиваем 3 болта крепления полки и вынимаем ее.

Подбираемся к подушке двигателя. Крепление откручиваем при помощи ключика на 10 мм. Всего два болта. Затем нужно переместиться под автомобиль и открыть крышку коробки передач. Для этого берем отвертку и поддеваем шарниры тросиков.

Шаг 5
Оранжевая защелка необходима для регулирования рычага. Нет необходимости ее снимать.

После отсоединения шарниров, снимаем тросы и проворачиваем против часовой стрелки.

Откручиваем пластмасс, крепящийся на 4 болтах головкой на 8 мм.

Шаг 6
Сливаем масло с коробки передач и устанавливаем сосуд для нее. Берем и откручиваем отверстие для слива инструментом на 19 мм.

Шаг 7
Сливая масло целиком, закручиваем пробку обратно.

Шаг 8
При помощи отвертки поддеваем пружины стопора. Благодаря этому действию извлекается тормозной патрубок, через которую протекает тормозная жидкость идет в поршень сцепления.

Шаг 9
Крышка снимается отверткой, а после откручиваем клеммы стартера соответствующими ключами: на 10 и 13 мм.

Шаг 10
Откручиваем три винта, которые крепят стартер и устанавливаем автомобиль на домкрат, а затем снимаем колеса.

Шаг 11

Используя специальную жидкость WD-40, обрабатываем поверхность болта рулевого наконечника и шаровой.

Шаг 12
При помощи ключа на 15 мм откручиваем болты наконечника и амортизатора. Скорее всего, для этого понадобится шестигранник.

Шаг 13
Для снятия стойки придавливаем ее к рычагу.

Применяем закрепляющий винт, наконечник шаровой и палец. Используем специальную подставку, сделанную из любого материала со свойством мягкости.

Шаг 14
Чтобы найти щель поворотного кулака, выбиваем болт и прокручиваем термоэкран. Берем монтировку и кувалду, разжимаем поворотный кулак.

Шаг 15
Разъединяем стойку и рычаг. Откручиваем винты подшипника опоры.

Если вы находитесь возле левой стойки, то извлекаем полуось. На ней есть стопорное кольцо, которое не дает ей легко слезть.

Шаг 16
Точно такую же процедуру повторяем и с другой стороны.

Шаг 17
Когда это выполнено, используя домкрат, поднимаем автомобиль и снимаем поперечную опору КПП.

Выкручиваем закрепляющие коробку винты. Здесь немного трудно — к ним тяжело подобраться. По завершению этого процесса видим, что коробка отделилась от двигателя. Здесь нужен помощник, так как коробка — это достаточно тяжелая вещь.

Шаг 18
Снимаем корзину и откручиваем несколько болтов ключом на 10 мм.

Шаг 19
Откручиваем выжимной посредством трех закрепляющих винтов на 10 мм.

Шаг 20
Берем в комплекте смазку и наносим тонким слоем на шлицы КПП.

Шаг 21
Закручиваем новое сцепление на место для дальнейшей эксплуатации. Необходимо следить, чтобы сцепление находилось точно в центральной части.

Собираем все обратно. Когда все завершено, заливаем жидкость и сцепление. Не забываем проанализировать на наличие неисправности каждую деталь после завершения. На этом процесс замены сцепления Форд Фьюжен завершен.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Сайт знатоков автомобиля Ford Fusion

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

Вы тоже можете стать нашим партнером

Пробуксовка сцепления

ПРИЗНАКИ

1. При троганьи с места еле заметно подергивает авто, набил ногу под эту неполадку, побольше газу привык.
2. В движении при переходе на очередную скорость и резком надавливание на педаль газа авто слабовато ускорялось но зато стрелка тахометра зашкаливала.
Ездить можно если плавно давить на газ, и в горку авто набирает скорость, а так же плавный обгон. Но прежнего резвого разгона нет.

ПРИЧИНА

Утром при солнечном свете, приглядевшись внимательно, обнаружил трещину – это лопнула диафрагменная пружина корзины.

Заказал комплект сцепления.

Демонтаж и монтаж сцепления

Ключи головки и накидные: 8, 10, 13, 15, 17, 19.
Ключи ТОRX Т25, 30, 50.
Ключ баллонный,
Шестигранник на 8,
Отвертка плоская и фигурная,
Молоток,
Домкраты,
Пассатижи,
Литол (в комплекте с новым сцепление шла смазка),
Тормозная жидкость,
Масло в КПП,
Ёмкости для масла и тормозной жидкости (старая канистра),
Труба профильная 40 на 40 длина около65 см,
Труба профильная 50 на 50 длина 142 см.,
Шприц,
Шланги,
Ветошь,
Ручная лебёдка (Жак),

При разборки механизмов по возможности закручивайте – наживляйте болты и гайки на место где они стояли, это что бы при сборке не искали потерявшейся болт иди гайку.

1- РАЗБОРКА
2- Ставим машину на яму и ручник (гараж с ямой)
3- Подымаем капот
4- Фару левую снимаем, 3 шурупа (ТОRX 30)
5- Снять патрубок воздухо забора 3 шурупа ( отвёртка фигурная)
6- Снимаем минус и плюс с аккумулятора, а так же 2 гайки крепление, извлекаем (ключ 10).
7- Выкрутить 2 шурупа крепления модуля управления силового агрегата (РСМ), это плоский блок возле аккумулятора (ключ ТОRX Т25).
8- Снять полку акумулятора это куда вставляется аккумулятор, для этого вывернуть 3 болта (ключ 13).
9- По ходу стянуть блок с предохронителями и кабель плюс.
10- Открутить от рамы заземление (минус), 1 шуруп (ключ 8 )

11- Открутить верхнее крепление двигателя с картером сцепления, с лева 1н болт, а с права 1а шпилька это самые неудобные места (ключ 13 и насадки для головок)

12- Опустошаем бочок из под тормозной жидкости (шприц, шлангу от капельницы и бутылку 0,5)
13- СПУСКАЕМСЯ В ЯМУ
14- Снимаем защиту двигателя 5 болтов (ключ 13 )
15- Снять резиновый колпачок с пластмассового клапана сброса воздуха из рабочего цилиндра сцепления. Оденьте на клапан прозрачную шлангу, а другой конец шланги опустить на стоящею на полу бутылку. Затем пальцами протеев часовой открыть клапан до упора и слить жидкость, после слива жидкости делаем всё в обратной последовательности. (шланга, бутылка)

16- Теперь снимаем шлангу подачи жидкости в рабочий цилиндр, для этого отвёрткой снимаем стопорную скобу – чеку фиксирующею шлангу с рабочим цилиндром и вытягиваем шлангу (отвёртка плоская)

17- Снимаем защиту с МКПП отстегнув 7 защёлок фиксаторов
18- Снимаем тросы с механизма переключения скоростей.
1.Отсоединить верхний трос включения передач от рычага поддев его отвёрткой.
2. Отсоединить нижний трос выбора передач нажав на чёрную кнопку фиксатора троса и стянуть трос от штока, затем поверните опорные втулки по часовой стрелке и высвободите тросы из кронштейна вверху. Если втулка на половину не доходит до момента открытия защелок, тогда берём маленькие пассатижи и под нагрузкой поворотной втулки от тягиваем немного по очереди 2 оранжевых пипсика защёлок. (отвёртка плоская)

19- Снимаем защиту с МКПП 4 болта (ключ 8)
20- Сливаем масло с МКПП 2 литра, для этого открутить слегка верхнею пробку, а затем открутить нижнею пробку, после слива масла закрутить пробки на место (ключ 19, шестигранник на 8, старая пластмассовая канистра с вырезанным бокам )
21- ВЫЛЕЗАЕМ ИЗ ЯМЫ
22- Ослабляем гайки ЛЕВОГО переднего колеса (ключ баллонный)
23- Поддомкрачиваем, откручиваем и снимаем колесо (ключ баллонный, домкрат)
24- Для страховки ложем колесо или пеньки под авто
25- Стойку стабилизатора отсоединяем от стойки амортизатора для этого открутить гайку стабилизатора и снимаем крепёжную планку, если болт прокручивается тогда за планкой вставляем ключ на 15 для предотвращения прокручивания болта шаровой стабилизатора. Ставим под поворотный кулак домкрат-ромб в районе крепления шаровой опоры и выжимаем ромбом пока не ослабнет стойка стабилизатора, теперь спокойно извлекаем верхнею часть стойку стабилизатора из стойки амортизатора. (рожковый или накидной ключ 15, 17 и домкрат-ромб ).
26- Откручиваем гайку наконечника рулевой тяги и ставим домкрат-ромб под рычаг поворотного кулака. Выбиваем наконечник из кулака молотком через деревянный брусок. (ключ 15, молоток, брусок из твёрдых сортов дерева)
27- Ослабляем 3 гайки стойки амортизатора под капотом ( ключ 13)
28- СПУСКАЕМСЯ В ЯМУ
29- Отсоединяем шаровую опору от поворотного кулака.
1. Для этого откручиваем гайку и вытягиваем- выбиваем болт крепящий шаровую в поворотном кулаке .
2. Затем при помощи длинной монтировки-ломика и молотка выбиваем палец шаровой из поворотного кулака осторожно не повредите пыльник. Выбивать нужно так: со стороны заднего колеса вставить длинную монтировку между тягой шаровой и поворотным кулаком, довить вниз, а со стороны фары подбивать молотком по тяге шаровой. (TORX Т50, ключ 15, монтировка, молоток)
30- Снимаем левую полуось. Левая полуось в КПП держится стопорным кольцом. Вставляем длинную плоскую монтировку между коробкой и внутренним ШРУСом, Приложив хорошее усилие на монтировку извлекаем левую полу ось из МКПП и поворачиваем ось в сторону фары подвязываем полуось (плоская монтировка, проволока)

31- ВЫЛЕЗАЕМ ИЗ ЯМЫ
32- Ослабляем гайки ПРАВОГО переднего колеса (ключ баллонный)
33- Выполняем пункты 23, 24, 25, 27,
34- ,СПУСКАЕМСЯ В ЯМУ
35- Выполняем пункт 29.
36- Снимаем хомут подшипника промежуточного правого вала. Отвернуть 2 контргайки, поддев отверткой снимаем со шпилек хомут держащий подшипник . Извлекаем правую полуось вместе с промежуточным валом из МКПП и поворачиваем в сторону фары подвязываем полуось. . (ключ 13, отвертка плоская, проволока)
37- Отключить разъем заднего хода из МКПП
38- Вставить опору для двигателя поперёк это для того что бы двигатель не упал когда будете снимать нижнею опору и верхнею под аккумулятором опору. Страховочную опору делаем из профильной трубы квадрат 4 на 4 длина 1 м. или из бруска. Одну сторону опоры вложить в уголок рамы, а другую сторону прикрутить болтом к поперечной раме которая держит защиту двигателя . Перед тем как ставить опору выкрутите самый нижний болт стягивающий двигатель с картером сцепления. (ключ 13, труба, бол длинный )
39- Снимаем нижнею опору КПП. Для этого открутить 3 болта и 1 шпильку на которой держится разъёмом от зонда (ключ 15, домкрат )
40- Стартер снимаем, для этого открутить 3 болта в районе крепления корзины сцепления. Извлекаем стартер из гнезда и подвязываем, откручивать кабеля от стартера не нужно (ключ 13 . проволока)

41- Откручиваем картер сцепления с КПП, картер держится на 11 болтах и 1й шпильке эта шпилька самое неудобное место вверху, не забудьте 12 точек! (ключ 13 и насадки для головок)
42- Снять раму – кронштейн эта та железяка на которую крепиться – стоит полка аккумулятора, 3 болта (ключ 10)
43- Под кронштейном находиться левая верхняя опора, откручиваем гайки подушки КПП, извлекаем подушку (ключ 15, 17 )
44- Ставим поперёк авто от левого до правого колеса трубу одеваем на неё Жак. Отстыковать демонтируем картера сцепления с КПП от двигателя в яму. )

45- Снять – отстыковать КПП
46- Откручиваем корзину 6 болтов (ключ 10),
47- Осторожно снять корзину и диск сцепления с маховика
48- Откручиваем с вала КПП выжимной подшипник, 3 болта (ключ 8)
49- ВЫЛЕЗАЕМ ИЗ ЯМЫ
50- ВСЁ разборка закончилась, теперь перебираем снятое сцепление и смотрим что нам нужно менять чтобы сцепление работало.
51- СБОРКА
52- Берём новый комплект сцепления, корзину и диск. К примеру ставил Valeo 826 494

53- Вставляем диск с оправкой в маховик , а затем корзину, центруем.

Если нет под рукой оправки то тогда одеваем диск и корзину на любой штырь к примеру возьмём с набора ключей удлинитель ключа для головок, слегка зажимаем болтами корзину чтобы слегка прижало диск. Теперь берём штангенциркуль и его жалом измеряем расстояние от края маховика до диска в четырёх местах должно примерно 3 см точно не помню, перед снятием можно замерить.
54- Наживляем 6 болтов корзины и затягивать постепенно и равномерно в перекрестных направлениях, чтобы предотвратить деформацию кожуха, а конце затянуть усилием Nm
55- Ставим новый выжимной подшипник и обтягиваем 3 болта усилием 10 Nm

56- Нанести тонкий слой смазки Литола на шлицы ведущего вала КПП, подымаем жаком и надеваем – стыкует картер сцепления и КПП с двигателем, обтягиваем 8 болтов и 1 шпильку усилием 47 Nm
57- Ставим – стыкуем стартер, на 3 болта усилием 35 Nm
58- Ставим нижнею опору КПП 3 болта и 1 шпильку обтянуть усилием 48 Nm
59- Ставим верхнею левую опору, гармошкой в сторону фары, обтянуть гайки усилием Nm
60- Прикрутить к раме заземлене 1 шуруп ФОТО
61- Поверх верхней левой опоры прикручиваем кронштейн на 3 болта
62- Устанавливаем полку, аккумулятор, блок предохранителей и модуль управления силового агрегата (РСМ),
63- Прикручиваем фару на 3 шурупа
64- Ставим патрубок воздухо забора
65- Долить тормозной жидкости DOT 4 до отметки МАХ
66- Подымаем чеку отвёрткой и вставляем шлангу подачи DOT 4 в рабочий цилиндр.
67- . Так как по гаражному ряду в тот момент никого не было, прокачку делал один. И так залил DOT 4 до отметки МАХ, = Нужно снять с клапана прокачки на рабочем цилиндре резиновую заглушку, одеть на клапан шлангу, желательно прозрачную длиной 60см Другой конец шланги опустить на дно ёмкость с небольшим количеством тормозной жидкости, ёмкость ставить ниже клапана на пол. = Открыл руками клапан против часовой спустил сколько можно воздух со старой жидкостью. закрыл клапан = Накачал педалью сцепления раз 20, = поставил жёстко деревянную распорку между педалью и сиденьем с таким расчётом если педаль опуститься до пола то палка должна оставаться в распоре, = Спустил воздух со старой жидкостью = Долил DOT 4 до отметки МАХ = Накачал = Спустил. На прокачку сцепления ушло минут 10.
68- Одеть на клапан прокачки резиновую заглушку.
69- Долить тормозной жидкости DOT 4 до отметки МАХ
70- Вставляем правую ось в КПП
71- Затем одеваем хомут на промежуточный подшипник правой оси, 2 гайки обтянуть усилием Nm
72- Вставляем шаровую в поворотный кулак, гайку обтянуть усилием 48 Nm
73- Вставляем левую ось в КПП, стопорное кольцо оставляем старое. размер кольца 26 мм , толщина 1 мм.
74- Вставляем шаровую в поворотный кулак, гайку обтянуть усилием 48 Nm
75- Заливаем масло КПП
76- Ставим защиту КПП на 4 шурупа
77- Подключаем трос выбора и переключение скоростей
78- С салона проверяем правильность переключения передач
79- Ставим защиту КПП на защёлки
80- Ставим защиту двигателя
81- Прикручиваем стойку стабилизатора, гайку обтянуть усилием 36 Nm
82- Ставим на место наконечник рулевой тяги гайку обтянуть усилием 36 Nm
83- Ставим колесо на место и опускаем левую сторону
84- Почти также собираем правую сторону
85- Под капотом обтягиваем гайки передних стоек. усилием Nm
86- Накидываем клеммы плюс и минус на аккумулятор
87- ВСЁ

Замена сцепления Форд Фьюжн своими руками

Автор: ides · Опубликовано 11.07.2016 · Обновлено 13.07.2016

Замена сцепления — сложная и не всегда выполнимая в домашних условиях процедура. Главными признаками я необходимости заменить сцепление являются следующие факторы: сцепление пробуксовывает, сцепление ведет, во время переключения передач слышны посторонние звуки, рывки во время переключения.

Перед тем как заменить сцепление необходимо иметь следующее: