21 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена передних колодок сузуки гранд витара

Замена тормозных колодок,снятие и установка тормозных дисков.(Фотоотчет)

Перейти к странице

Marvelo

Свой в доску

9 Июнь 2011 677 106 0 Москва Езжу на . Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20

Масло в раздатке
арт. 1950 "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90"

Масло в мостах
арт. 1950 "Liqui Moly V

Итак, В данном посте я опишу.
1)Как заменить тормозные колодки передние.
2)Как заменить тормозные диски передние
3)Как ПРАВИЛЬНО провести частичное обслуживание тормозной системы.

Я начал всю эту эпопею из-за биения в руль, при торможении на скорости выше 80кмч.
Итак, долго искав на форуме, а какие бы мне колодки вкорячить(тут стоить отметить, у мну движка 2.4 и не факт, что колодки от 2.0 подойдут)
Но все оказалось проще.
Оригинальные номера передних тормозных колодок к моей машине(если к вашей подходит хоть один из них, то можете использовать неоригинал описанный ниже)
55200-65J11
55200-65J21
55200-65J22
55200-65J23
Неоригинальные.
Kashiyama D9044 (Пылят,у некоторых скрипят средняя цена, ходят до 20к)
Ashika 50-08-802 (Пылят, у некоторых скрипят и очень дешевые, ходят до 20к)
Jakoparts J3608028 (А тут лотеряю, получите кашияму или что-нибудь ешо)
TRW GDB 3443(Мало отзывов, скрипят)
Morse/Friction Master CMX1188 (Мало отзывов, не скрипят, не пылят, долго ходят)
Длинна 136,5
Высота 52,55
Толщина 16,78

Собственно последний сабж я и выбрал.

Из номеров следует, что у 2.4 и 2.0 одинаковые колодки и диски.

Тормозные диски
Минимальная толщина тормозного диска 23мм
Номинальная толщина тормозного диска 25мм
Измерения проводится штангенциркулем минимум в двух точках.

Машину покупал бу,пробег 45к возраст 3 года.
Смазка для суппортов.
Итак была купленна смазка Slipkote® 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease, 10 гр. (пакетик) 2 штуки(с запасом)
покупал тут
http://www.ital-parts.ru/shop/CID_41.html
Больше в москве и в наличии найти не удалось.
Вот это 08887-01206 от тойоты ТОЖЕ самое,что купил йа,но в 5 раз дороже.
Эта смазка используется ешо,как минимум у 5 производителей авто(У продавца был список с номера смазок для Разных производителей с номера и пометками,какая реально смазка там юзается)
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ смазку указанную на фото.(белую)
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СМАЗКИ ПАСТЫ!Керамические медные и любые иные не подходят!
Заклинит пальцы и попадете на денюшку.
Ими можно смазать болтыобратную сторону колодки,между пластиной и самой колодкой.

Если вы будете демонтировать тормозные диски рекомендую приобрести подобную химию
Loctite 8151 Cмазка алюмин.противозадирная спрей 15374 150 ml
Антикоррозийная,а главное против прикипания.
Ну и конечно WD 40 для заливания болтов=)

С химией и запчастями мы разобрались,поэтмоу перейдем к инструменту.
Прикладываю фото заготовленного.

1)Ключ для отвинчивания колес
2)Домкрат юзал штатный
3)2 стойки для вывешивания передних колес
Тут стоить отметить,что без них было бы ОЧЕНЬ неудобно срывать болты держащие рамку тормозного суппорта(то что остается после снятия суппорта)
А с вывешанными колесами я выкручивал их в нужное положение.
4)Веревка для подвешивания снятого суппорта(настойчиво не рекомендую вешать его на тормозном шланге)
5)Набор ключей и головок,из них необходимы хорошая головка или ключ на 14,ключ гаечный прямой на 17 и головка на 17 с удлинком.
6)Отвертка большая для вдавливания суппорта.Не использовал отлично встали тиски.
7)Тиски 2 штуки поменьше и побольше,ими очень удобно вжимать суппорт на родину.
8)Химия описанная выше
9)Ратворительбензин для очистки всего,что попадется под руку.
10)Салфетки бумажные
11)Умная тряпка=) Синтетическая тряпка для того,что бы очистить отверстие в которое входит палец суппорта от старой смазки.
12)Ушные палочки, для очистки отверстия в которое входит палец суппорта и для очистки пыльников пальца.
13)Баночка для замачивания болтов и скобок
14)Перчатки
15)Щетка с металлической щетиной для очистки всего,что попадется под руку.
16)Щетка мягкая на всякий случай.
17) штангенциркуль для измерения тормозного диска.
18)Мелкая отвертка,ей удобно наносить смазку на пальцы и счищать грязь.

Что забыл сразу взять и что было необходимо.

1)Вороток для снятия рамки суппорта.(метровый рекомендую)
2)Шкурка на 360 для очистки ступицы.
3)Два болтика для отрывания торм. Дисков от ступицы.
Тут стоит отметить, я не знаю как измерить ентот самый болтик.
Измерил штангенциркулем, получилось 7.8мм,мерил по резьбе.

1 и 2 пункт обязательны, иначе сорвете весь процесс)

Итак начнем процесс.

1)Рекомендую заехать на мойку и попросить помыть оба передних колеса(внутри)
Не рекомендуется это делать после длительных поездко,лучше сразу после выезда из дома.
2)СТАВИМ НА РУЧНИК использую максимум сил и возможностей.
3)Ставим коробку в положение Pили на 1 передачу для механики.
4)Срываем болты передних колес,поднимаем сначала одну часть машины и ставим ее на стойку(стойку ставил под балку к которой крепится рама раздатки,со второй частью повторяем.
Снимаем колеса.
Если меняете только колодки достаточно задамкратить одну сторону машины и чтонибудь подставить для безопасной работы.
4)Смотрим на данное безобразие.

На фото Красным указан верхний болт суппорта,белым верхний болт рамки суппорта,а синим мерзкий пыльник который нужно осмотреть и при наличии трещин или разрывов отложить фсю операцию до покупки оных резинок или заказать и заменить,как можно скорее(иначе попадете на замену пальцев,а скорее на комплект палец и суппорт)
В моей случае достаточно было ее выправить,но к след. разу я куплю эту резинку.

5)Накидываем ключ на 17 и головку с трещеткой на 14 и СРЫВАЕМ нижний и верхние болты.
Потом откручиваем.
Привязываем суппорт к пружине(главное,что бы он висел на веревке,а не на торм шланге)
Для замены колодок достаточно отвинтить НИЖНИЙ болт суппорта,верхний можно не трогать.

6)Снимаем старые колодки и сразу же прикладываем новую колодку к старой и сравниваем,если они одинаковые все хорошо, если размеры разные собираем и идем в магазин за другими колодками.

7)Для снятие тормозного диска отвинчиваем рамку суппорта. Головка на 17 и метровый вороток вам в помощь.2 болта.
Предупреждаю не откручивайте коротким инструментом иначе сломаете голову…Точнее накидную головку(на другой машине я ее все таки сломал) ну и попутно больно ударился головой о крыло =)

8)Далее меня ожидал нежданчик, тормозные диски прикипели и я пошел искать подходящие болты.(толщина оных 7.8мм,обозначений на их не было)

9)Снимаем тормозные диски. Везем на проточку или ставим новые.(Перед проточкой замерьте толщину номинал 25,минимум 23)
У меня было 24.8мм,после проточки около 24.3мм.

Проточили диски в 3 местах
Непосредственно поверхность к которой прилегает колодка(2 стороны) и что важно поверхность которая прилегает к ступице.(из за нее тоже может быть биение)
Красным отмечено место которое необходимо очистить и недопускать попадения песка и иных твердых материалов.

10)После снятие торм.суппорта и рамки, болты я сразу закинул в растворитель, а также снял металлические направляющие которые вставляются в рамку и также кинул в растворитель.

11)До снятия пальцев суппорта я очистил щеткой с металл. Щетиной все, что смог.(Не порвите и не заденьте резинки)

12)Вынимаем из рамки суппорта пальцы, рекомендую снимать и очищать по одному, так как они разные.
Чистим пальцы салфетками и растворителем(палец с резиной чистим просто салфеткой)
Чистим резинки ушными палками.
Чистим отверстие в которое вставляется палец салфетками синтетическми, намоченными растворителем, ушными палками и сушим.

13)Обильно смазываем палец суппорта и обязательно наносим смазку на верхнюю точку пальца.
Вставляем его на место при этом постоянно крутя, когда вставили так же покрутите, нажмите и ешо покрутите.

А вот очень грязный палец.

14)Устанавливаем очищенные растворителем и метлаческой щеткой, направляющие тормозных колодок.(обведено красным)
Очищаем болты рамки и смазываем их, дабы не прикипали.
ВНИМАНИЕ если вы слизали грани болтов настоятельно рекомендую их заменить до установки или в САМОЕ ближайшее время!

15)Очищаем ступицу шкуркойрастворителем.

Смазываем серебрянкой=)(описано в химии выше)

16)Устанавливаем тормозной диск(если новый ОБЯЗАТЕЛЬНО стереть смазку с рабочей поверхности растворителембензином)

17)Ставим рамку суппорта и привинчиваем.

18)ОТКРЫВАЕМ бачок тормозной жидкости, можно просто отвинтить и оставить крышку сверху,можно снять и накрыть тряпкой или салфеткой, дабы не попадала грязь.

19)Утапливаем суппорт(только 1,второй трогать низя),на фото я утапливал в висячем положении, что не удобно.(предварительно проверьте пыльник суппорта на наличие трещин и при необходимости замените)
Поэтому очищаем болты суппорта замочив в растворителе и очищаем шляпу метал.щеткой,смазываем болты белой смазкой и устанавливаем суппорт без колодок завинтив его только сверху, поднимаем суппорт вверх и спокойно сжимаем тисками поршень внимательно следя за резинкой ,дабы она не завернулась, если она завернулась садимся в машину и жмякаем тормоз(предварительно сняв тиски),выправляем резинку и опять сжимаем.

21)Повторяем операцию со вторым колесом.

22)Опять нажимаем несколько раз на тормоз и смотрим уровень в бачке тормозухе, если он слишком высокий берем шприц или салфетку и впитываем лишнее.

Читать еще:  Ваз 2107 замена стеклоподъемника

23)Закрываем расширительный бачок.

24)Одеваем колеса, опускаем машину.

25)Заводим и очень медленно трогаемся и тут же пытаемся остановиться, и так несколько раз для проверки работоспособности тормозной системы.

26)Теперь осталось притереть колодки к дискам или же диски и колодки, что займет около 200км пути=)

Надеюсь достаточно подробно описал, что бы смог сделать даже ребенок=))

После замены биение ушло полностью, скрипа пока не слышал, тормозит чуть хуже из за непритертых колодок и дисков.

Тормозные колодки Suzuki Grand Vitara

Комплектующие тормозной системы постепенно теряют способность эффективно функционировать, что объясняется выработкой фрикционного слоя деталей. Чтобы обеспечить безопасность эксплуатации транспортного средства необходимо своевременно менять выработанные детали новыми комплектующими – в противном случае снижается безопасность использования автомобиля.

Обзор

На втором поколении Гранд Витара по всему периметру установлены тормоза дискового типа, что гарантирует длительный ресурс эксплуатации и легкость при замене комплектующих. Во время выбора тормозных колодок для автомобиля рекомендуется сверять артикулы комплектующих с VIN-номером транспортного средства на официальном сайте производителя – в противном случае существует вероятность приобретения несовместимого по габаритам деталей.

Обратите внимание! Среднестатистический ресурс тормозных колодок составляет 50-55 000 км пробега, тормозных дисков – 60-65 000 км.

При приближении пробега к данной отметки необходимо регулярно диагностировать ресурс выработки – оптимальным вариантом будет приобретение тормозного комплекта с установленными датчиками износа, которые звуковым оповещением известят от недостаточной толщины фрикционных накладок.

Помните, своевременная замена колодок существенно удешевляет стоимость обслуживания автомобиля и снижает вероятность деформации диска.

Замена передних колодок

Процедура замены тормозных колодок не вызовет сложностей даже у неопытных водителей и потребует всего 1,5 часа времени, а также доступ ко следующему набору инструментов: баллонный ключ и комплект гаечных, длинная шлицевая отвертка, а также домкрат. Чтобы установить новый комплект тормозных колодок необходимо:

  1. Для начала заехать на мойку и очистить колеса и диски от загрязнения, что упросит процедуру обслуживания в дальнейшем;
  2. Далее включаем первую передачу и выжимаем ручной тормоз, после чего поддомкрачиваем переднюю часть транспортного средства и подкладываем противооткатные упоры под задние колеса. Также желательно подложить деревянный брус под лонжероны двигателя, чтобы снизить опорную нагрузку на раму;
  3. Затем можно демонтировать колеса и приступать к обслуживанию тормозной системы. Откручиваем фиксирующие болты на суппорте и вытаскиваем деталь, после чего подвязываем к подвеске автомобиля, дабы не перегибался тормозной шланг;
  4. Теперь демонтируем тормозные колодки и осматриваем комплектующие – важно осмотреть поверхность тормозных дисков на предмет выработки и состояние болтом. В случае наличия деформации детали придется снять и отдать в автосервис на проточку;
  5. Новый комплект колодок собираем, после чего открываем под капотом горловину бачка с тормозной жидкостью и откачиваем небольшой объем. Далее отверткой выжимаем тормозной цилиндр до упора, устанавливаем суппорт и монтируем колодки;
  6. После замены комплектующих собираем всю систему по данному алгоритму в обратном порядке и повторяем действия со вторым колесом. При замене тормозных колодок важно устанавливать детали по кругу на обоих колесах – в противном случае возможно ухудшение управляемости автомобиля и риск блокировки или заноса колес во время экстренного торможения.

Важно помнить! При завершении процедуры обслуживания тормозной система важно прокачать тормоза и при необходимости долить тормозную жидкость до отметки на горловине расширительного бачка.

Как поставить задние колодки в домашних условиях

Установка задних тормозных колодок на Гранд Витара немного отличается от передних в связи с различиями толщины и форм-фактора тормозного механизма. Для замены нового комплекта комплектующих потребуется вышеописанный набор инструментов, а также до часа свободного времени на каждое колесо. Чтобы заменить тормозные колодки собственноручно и в домашних условиях требуется:

  1. Вымыть диски автомобиля, после чего включить первую передачу и подложить противооткатные упоры под передние колеса транспортного средства;
  2. Потом, пока диски сохнут, переходим в салон авто и под задними сидениями демонтируем пластиковый люк, который обеспечит доступ к тросам ручного тормоза. На тросах уменьшаем силу натяжения для комфортного демонтажа колодок;
  3. Далее приподнимаем заднюю часть машины домкратом и демонтируем колеса, после чего откручиваем крепления суппорта. Сам суппорт также демонтируем и вытаскиваем наружу;
  4. Теперь можно вытаскивать колодки, предварительно отключив от верхней крючок, приводящий стояночный тормоз с колесами;
  5. Проверяем тормозной механизм на исправность и при необходимости устраняем следы коррозии или потускнения метала жесткой щеткой. При наличии деформации на диске деталь рекомендуется отдать на проточку;
  6. Собранный комплект колодок можно устанавливать. При возникновении трудностей при монтаже следует выдавить тормозной цилиндр отверткой в бок до упора, предварительно откачав немного тормозной жидкости из расширительного бачка;
  7. После установки собираем тормозной механизм в обратном порядке и ставим колесо на место. Теперь повторяем аналогичные процедуры со вторым колесом.

Обратите внимание! После замены тормозных колодок на транспортном средстве необходимо провести обкатку – в течение 100-150 км пробега не прибегать к экстренному торможению или затяжной остановке с высоких скоростей. Это необходимо для притирки слоя фрикционных накладок под рельеф поверхности диска, что обеспечит равномерное прилегание деталей.

Замена Передних Тормозных Колодок Сузуки Гранд Витара

Фронтальное смещение тормозные колодки suzuki великий ветер

Что мне нужно сделать В этом посте я обрисую.

1) Как поменять передние тормозные колодки.

2) Как поменять передние тормозные диски

3) Как правильно выполнить частичное обслуживание тормоз система учета.

Я начал всю эту эпопею из-за биений в руле при торможении со скоростью более 80 км / ч.

Мне нужен долгий поиск по форуму, и какие колодки нужно исправить (здесь стоит отметить движок 4.4 — не факт, что колодки с 4.5.0 подходят)

Но это остается проще для нашего клиента.

Уникальные парадные комнаты тормозные колодки на мою машину (если хотя бы один из них подходит вашему, вы можете использовать неоригинальные, описанные ниже)

Kashiyama D9044 (Пыль, несколько царапин средней стоимости, пешком до 20к)

Ашика 50-08-802 (пыль, скрип и очень дешево, до 20к)

Jakoparts J3608028 (А вот я рисую, кашиама получаю иначе, что-то еще)

TRW GDB 3443 (практически нет отзывов, писк)

Морзе / мастер трения CMX1188 (практически нет отзывов, нет скрипов, нет пыли, долгие прогулки)

На самом деле я выбрал последнюю тему.

Из рисунков следует, что 3.2.4 и 2.4.0 имеют похожие колодки и диски.

Маленький тормозной диск толщиной 23 мм

Номинальная толщина тормозного диска 25 мм

Измерения производятся штангенциркулем, как в кинотеатре в 2 балла.

Я взял подержанную машину, пробежал 45к в возрасте 3 лет.

Поэтому вместе с заменой канавки и прокладки было решено смазывать пальцы суппорта, для этого вам обязательно понадобится масло (для этого также требуется смазка болтов).

Керамик-Паста жидкая моль — глиняная паста (код товара: 3418)

Лично я рекомендую использовать его специально, если вы его не ищете, ищите любую другую высокотемпературную смазку, когда она подходит для смазки направляющих суппортов (если вы их естественным образом смазываете)

Если вы начинаете разбирать тормозные диски, рекомендую купить аналогичный

Колено 8151 Алюминиевый сплав Extreme Oil Spray 15374 150 мл

Ну и конечно же WD40 для болтовых соединений =)

Мы занимались химией и запчастями, так что давайте перейдем к инструменту.

Я добавляю фото моей коллекции.

4.5) Стандартная розетка

3) 5 стоек для подвески передних колес

Здесь стоит отметить, что в их отсутствие ОЧЕНЬ неудобно отрывать болты, которые удерживают раму тормозного суппорта (которая остается после снятия суппорта).

И повесив колеса, я перекатил их в нужное положение.

4) Веревка для подвешивания суппорта (не рекомендую энергично вешать его на тормозной шланг)

5) Набор гаечных ключей и головок, среди которых вам понадобится хорошая головка или гаечный ключ на 14, прямой гаечный ключ на 17 и головка на 17 с удлинителем.

6) Отвертка отлично подходит для надавливания на суппорт. Я не использовал идеальное давление.

7) Более 4 штук намного меньше и больше, очень удобно прижимать суппорт к своей родине.

8) химия, описанная выше

Читайте также

9) Ретардер / бензин для очистки всего, что пригодится.

11) Умная тряпка =) Синтетическая тряпка, если вы хотите очистить отверстие, в которое входит большой палец суппорта от старой смазки.

12) Ушные палочки для чистки отверстия, в которое входит большой палец суппорта для чистки тряпки пальца.

13) Баночка для замачивания болтов и кронштейнов

15) Щетка с железной щетиной для чистки всего, что пригодится.

16) Мягкая кисть на всякий случай.

17) суппорт для измерения тормозного диска.

18) Маленькая отвертка, ей удобно наносить масло на пальцы и чистить грязь.

Что я забыл сразу взять и что было нужно.

1) Ворота для снятия рамки суппорта. (Я рекомендую счетчик)

3.5) 360 прячется для очистки ступицы.

3) Два болта тормозного диска. Диски со ступицы.

Здесь следует отметить, я понятия не имею, как измерить трещину самого болта.

Измеряется штангенциркулем, 7,8 мм, измеряется с помощью нити.

1 и 3,5 балла не уменьшаются в противном случае)

Что нужно для начала процесса.

1) Рекомендую позвонить в мойку и попросить помыть оба передних колеса (внутри)

Читать еще:  1 то хендай крета

Не рекомендуется делать это после долгой поездки, желательно сразу после выхода из дома.

3.5) Мы у руля, я использую максимальную силу и способности.

3) Поместите коробку в R или 1 передачу для механиков.

4) Отсоедините болты переднего колеса, сначала поднимите одну часть машины и положите ее на стойку (я кладу стойку под опору, которая входит в распределительную раму, и повторяю с другой частью.

Если вы заменяете только подушки, достаточно поднять одну сторону машины и заменить ее опасной работой.

4) Смотрим на это безобразие.

Замена передних колодок SUZUKI Grand Vitara.

Все так же как и в 2108.

Замена тормозных колодок, Suzuki Grand Vitara 2.7.0 AT 2007

+ Изменить задний барабан тормозные колодки, Сузуки Гранд Витара 3.5.0 AT 2007 100 тыс. Км. запустить. Камера снята с.

На фотографии показан красный верхний опорный болт, белый верхний болт рамы и синий отвратительный пыльник, которые необходимо проверить, и, если есть трещины или разрывы, отложите операцию перед покупкой этих десен или заказом и заменой как можно скорее (вы поменяй пальцы на другой, и быстрее установи пальцы и суппорта)

В моем случае этого было достаточно для выпрямления, но для следующего. раз я покупаю этот ластик.

5) Установите ключ на 17 и головку храповика на 14 и оторвите нижний и верхний болты.

Привяжите суппорт к пружине (главное, чтобы он висел на тросе, а не на тормозном шланге)

Чтобы заменить колодки, просто открутите нижний болт суппорта, вы не можете коснуться верхнего суппорта.

6) Мы удаляем старые блоки и немедленно помещаем самый новый блок в старый и сравниваем, являются ли они монотонными в течение хорошего периода, если мы собираем различные размеры и идем в магазин на принципах блоков.

7) Чтобы снять тормозной диск, открутите раму суппорта. 17 метровая головка и ручка для вашей помощи. 4 болта.

Предупреждаю не отвинчивать мелкое снаряжение при следующем поломке головы … Точнее, на головке цоколя (на другой машине я ее сломал на практике) и случайно ударил голову по крылу =)

8) Тогда меня ждал неожиданный человек, тормозные диски застряли, и я пошел искать подходящие болты. (Толщиной 7,8 мм, без символов)

9) Снимите тормозные диски. Мы приносим в паз или ставим новые. (Перед канавкой измерьте толщину 25 на уровне кино 23)

У меня было 24,8 мм, после нити было около 24,3 мм.

Вырезаем диски в 3 местах

В частности, поверхность, к которой он прилегает блок(3,5 стороны) и в основном поверхность, прилегающая к нефу. (Из-за этого вам также больше нравится избивать)

Место, помеченное красноватым оттенком, которое необходимо очистить и предотвратить попадание песка и других твердых материалов.

10) После снятия тормозной опоры и рамы я сразу же бросил болты в растворитель, а также снял железные направляющие, которые были вставлены в раму, а также бросил ее в растворитель.

Читайте также

11) Перед снятием пальцев с суппорта я натёр металл щеткой. Щетина для нашего клиента остается в том, что он справился. (Не рвите, не трогайте десны)

12) Снимаем пальцы с рамки суппорта, рекомендую снять и почистить один, потому что они разные.

Чистим пальцы салфетками и растворителем (просто протираем палец резиновой салфеткой)

Очистите ластик ушными палочками.

Мы очищаем отверстие, в которое вставлен палец, с помощью синтетических салфеток, смоченных в растворителе, ушных палочек и высушенных.

13) Смажьте большой палец суппорта и нанесите смазку на самую высокую точку пальца.

В этом случае мы ставим его на место, постоянно скручивая, когда вы застряли, крутя одинаково, зажимая и скручивая правильно.

Однако очень грязный палец.

14) Установите очищенные растворителем и щеточные направляющие тормозные колодки.(обведено красноватым)

Мы чистим болты рамы и смазываем их, чтобы они не прилипали.

ВНИМАНИЕ, если вы облизали края болтов, всегда советуйте менять их перед установкой, другими словами, ПОСЛЕДНИЕ!

15) Очистите ступицу наждачной бумагой / растворителем.

Смазка с серебряной рыбкой =) (описано в химии выше)

16) Установите тормозной диск (если он новый, не забудьте удалить смазку с рабочей поверхности растворителем бензином)

17) Ставим раму на суппорт и заводим ее.

18) ОТКРЫТЬ танк тормоз Воду, вы можете просто открутить и сдвинуть крышку сверху, конечно, снять и накрыть тканью на другой ткани, чтобы грязь не попала.

19) Нагреваем суппорт (касаемся только нижнего 1,2), я ставлю его в положение подвешивания, что не удобно. (Сначала проверить загрузчик суппорта на наличие трещин и заменить при необходимости)

Поэтому мы чистим болты суппорта, замачиваем растворитель в растворителе и чистим крышку металлической щеткой, смазываем болты белой смазкой и устанавливаем суппорт без колодок, прикручивая его только сверху, поднимая суппорт вверх, сжимая плотно прижав поршень, если он вращается, мы садимся в машину и сжимаем тормоз (для предварительного снятия рукоятки), выпрямляем ластик и снова сжимаем.

20) Мы устанавливаем новые колодки, не забывая ставить направляющие колодки, заводить суппорт, после того, как мы садимся в машину и многократно нажимаем на тормоз, чтобы поршень был заглушен, и колодки тормозной жидкости (которая, вероятно, находится возле верхних стенок). капли)

21) Повторите операцию со вторым колесом.

22) Несколько раз нажмите на тормоз и посмотрите на уровень в тормозном баке, если он очень высокий, возьмите шприц или салфетку и смочите излишки.

23) Закройте расширительный бачок.

24) Поставить колеса, опустить машину.

25) Мы начинаем и очень медленно продвигаемся в этом бизнесе, пытаемся замедлить работу и так пару раз проверить производительность тормоз система учета.

26) Теперь необходимо протереть колодки к дискам или дискам и колодкам, которые пройдут около 200 км пути =)

Надеюсь, я достаточно тщательно обрисовал, что мог сделать даже ребенок =))

Замена Тормозных Колодок На Сузуки Гранд Витара

Купив диагностический аппарат, они сказали, что пора менять тормозные колодки, поэтому я решил немного подумать над этим. Одновременно узнайте о ремкомплектах и ​​смазках для суппортов и направляющих.

Люди на форумах по-прежнему называют Mintex, Fri.Tech., Ashika «доверенными».

Уникальный ремонтный комплект для одного переднего суппорта имеет номер 55840-65J00, 1 поршень в комплекте, 1 резиновая прокладка поршня и поршневая рейка 1 шт. То же самое и без номера поршня 55830-50J00. Также на одном колесе находятся две направляющие пилы с номером 55201-50J00.

Уникальный ремонтный комплект для одного заднего суппорта имеет номер 55890-77K00, 1 поршень в комплекте, 1 резиновая прокладка поршня и поршневая рейка 1 шт. То же самое и без номера поршня 55880-77K00. Также на одном колесе находятся две направляющие пилы с номером 55474-77K00.

Если вы зайдете на сайт seinsa.es и найдете в каталоге все, что они делают на SGV II 5.4, вы увидите следующее:

D42229C — ADVICS передний мост

D4764 — SUMITOMO передний мост

К сожалению, их ремонтные комплекты не имеют заднего суппорта. Но, конечно же, наборы пыльников по обеим осям:

D7107C — SUMITOMO передний мост

D7178C — AKEBONO задний мост

Итак, еще одно указание на то, что производитель передних тормозов для учета (софт) — «SUMITOMO ADVICS», а задних — AKEBONO.

Я не брал ремонтные комплекты для себя, потому что не ясно, нужны ли они мне в принципе — вы и старые ластики все еще в порядке.

Механизм автоматических разводов. Лучше разбавить это вручную перед установкой барабана.

Замена задних тормозных колодок Suzuki Grand Vitara

барабан все еще в отличном состоянии

После замены тормозных колодок последние начали сильно пискать, и с каждым скрипом скрипел так, что водители УАЗа принимали меня как своего противника.

Прокладки установлены больше, чем оригинальные прокладки. Чтобы это исправить, вы можете установить уникальные колодки или попробовать что-то другое.

Было решено попробовать следующий метод.
Немного теории. Скрип блоков — это их вибрация с самой высокой частотой. Грубо говоря, мы замедляемся, колодки резонируют, и этот звук звучит как серп в том смысле, что он светится у кошек. Это означает, что вы должны попытаться изменить эту резонансную частоту.
Как это сделать? Но только между блоком и суппортом находится, конечно, железная пластина, поэтому, если вы помазываете ее между пластиной и блоком, таким как графитовая смазка, блок будет вибрировать вдоль слоя, не передавая эту вибрацию на пластину.

Это примерные мысли, высказанные в Интернете. Ерунда, я агитировал. Однако для этого не нужно много денег, поэтому было решено попробовать. В качестве графитовой смазки использован силиконовый герметик.

Он снял прокладки и был покрыт силиконом толщиной около 1 мм между пластиной и блоком.

Коврик с силиконовым маслом

Честно говоря, я не очень много езжу, потому что со 100% уверенностью не могу полностью оставить скрип. Но во время пробного запуска после этой процедуры не было скрипов.

https://www.drive2.ru/l/8261252/, https://www.drive2.ru/l/4400144/, https://www.drive2.ru/l/2215943/

Замена задних тормозных колодок Suzuki SX4

Ручной тормоз Suzuki Grand Vitara 4.5
Тормозные колодки для Suzuki Grand Vitara

Замена передних колодок сузуки гранд витара

Приветствую всех автолюбителей!
Как и обещал в предыдущей теме про замену сальника полуоси , освещаю вопрос по сборке тормозного барабана на примере своего автомобиля.

Читать еще:  Дэу нексия заводится и глохнет

Этот отчет может пригодиться как при замене задних тормозных колодок, так и при замене тормозного цилиндра и других мелких частей этого узла, так как в Инструкции по ремонту автомобиля, мягко говоря, сложно разобраться, что нарисовано на картинках.

Стоит отметить, что конфигураций задних барабанных тормозов на сузуках несколько, и они чем-то могут отличаться друг от друга, особенно в квадратных и круглых сузуках.
За несколько лет эксплуатации я подчеркнул для себя, что узел барабанных тормозов является не самым удачным, и достаточно часто сузуководы сталкиваются с проблемой подтекания цилиндра, либо полного выхода из строя механизма. Большую роль в этом, по моему мнению, играет достаточно сложный механизм автоматического разведения колодок. Причиной поломки может быть множество обстоятельств. К примеру, отказ автоматического регулятор развода колодок (под цифрой 21-22 на схеме ниже). Попросту со временем резьба на нем прикипает, что приводит к тому, что при износе колодок и соответственно большей амплитуде движения колодок, эта штанга не удлиняется. И в один прекрасный момент, когда вы хорошенько дерните ручник, штанга может выпасть, что приводит к приготовлению салата из пружинок внутри вашего барабана…

Работу начинаю с ознакомления с мануалом и составной схемы:

Неисправность барабана четко видно по подтекам тормозной жидкости на внутренней стороне колеса. Обнаружив такие подтеки, не следует тянуть с время. Тормоза хоть и придумали трусы, но как-то без них неуютно

Для того чтобы снять тормозной барабан (порою это не так просто) необходимо убедиться что машина стоит не на ручнике, ну и соответственно подложить что-нибудь под колеса, чтобы она не покатилась. Затем поддомкрачиваем нужную сторону машины и снимаем колесо.

Возможно, для снятия барабана, потребуется ослабить трос ручника, либо свести колодки через техническое отверстие в тормозном щитке обратной стороны колеса.

Тросик ручника ослабляется отворачиванием контргайки находящейся внутри салона, под панелью между передними сиденьями.

Техническое отверстие заглушено резиновой пробкой. Вытаскиваете пробку, долго смотрите в мааааленькое отверстие, неуклюже светите туда фонариком, находите звездочку регулятора развода колодок и отверткой вертите ее (если она конечно вертится) пока колодки немного не сведутся. Через это же отверстие смотрится степень износа тормозных колодок.

В тормозном барабане имеются два небольших отверстия. Постепенно и поочередно вкручиваем в них два болтика М8. Одновременно постукивая молотком по барабану. Так барабан должен легко сняться. Интересный факт: при замене одного из тормозных барабанов на новый (который я заказывал через магазин), я обнаружил, что в новом барабане отверстий для демонтажа нет!

После снятия барабана, осмотрите все внимательно на предмет подтеков, надрывов, истертостей и механических повреждений (обязательно следует посмотреть выработку на барабане), и если все в порядке (что конечно врятли, ведь вы же не просто так туда полезли), то поставьте барабан обратно, как говорит моя бабушка: «не выстужайте хату!».

Если же всё печально, либо вам нужно заменить колодки, то разбирайте всё, делается это не сложно:

Плоскогубцами снимаете фиксаторы (гвоздики с пластинками-пружинками), проходящие сквозь колодки, поворачивания их на 90 градусов, чтобы шляпка гвоздика пошла через отверстие в пластинке. Затем, разжав колодки руками, вытащите верхнюю и нижнюю штанги (автоматические регуляторы), затем отсоедините пружины. Далее отсоедините тросик ручника от рычага колодки: оттягиваете пружину на тросике и вытаскиваете. Рычаг прикреплен к колодке при помощи стопорного кольца. Для удобства можно вращать полуось, и располагать как удобно вырезы на ней.


В итоге у вас остается тормозной щиток торчащий из него тросик ручника, маленькая пластинка одетая на нижней опоре тормозных колодок и рабочий тормозной цилиндр.
Откручиваем трубку (либо две трубки, в зависимости от стороны) идущую к цилиндру, и два болта крепящих цилиндр к щитку. Советую приобрести специальный ключ для откручивания трубок и штуцеров, который охватывает большее количество граней в отличии от простого рожкового ключа. Со временем грани на шестиграннике трубки могут износиться, что может сильно осложнить жизнь, специальный ключ позволит продлить жизнь граням.

И так, цилиндр снят. Трос ручника прикреплен к щитку при помощи металлической защелки, которая в одиночку отцепляется очень хлопотно, при помощи плоскогубцев и отвертки.

Теперь чистим все детали и определяем более детально их износ. Пружины должны пружинить и не быть растянутыми, тяги и рычаги должны быть ровными/не погнутыми, резьба на автоматическом регуляторе свободно вкручиваться и выкручиваться, рабочий цилиндр должен быть без механических повреждений, пыльники на нем нерваными, поршни свободно перемещаться и быть без механических повреждений. Ну и ржавчина на всех элементах естественно тоже должна быть удалена.

Так как я еще снимал полуось, я покрасил тормозной щиток, не знаю как вам, а мне глаз радует!

Очистив все от грязи и ржавчины и заменив негодные детали начинаем сборку. Забегая вперед, хочу отметить, что вдвоем сборку проводить удобней и последовательность сборки может быть иная, тут от ловкости и количества рук все зависит.

Ставим на место тросик ручника, и пластинку на нижней опоре колодок.

Согласно мануалу смазываем внутренние части рабочего цилиндра тормозной жидкостью, а на контактную поверхность рабочего цилиндра с тормозным щитком наносим герметик. Устанавливаем цилиндр на место. Аккуратно прикручиваем трубки тормозной магистрали, и прикручиваем два болта, окончательно фиксируя рабочий цилиндр.



Далее соединяем рычаг стояночного тормоза и тормозную колодку. Фиксируем их стопорной шайбой и одеваем тросик ручника на рычаг.



Далее берем пластину автоматического регулятора (нижнюю штангу) и устанавливаем крюк штанги в положения до упора. Затем берем вторую колодку, тягу, регулятор и соединяем их вместе. Придерживая всю конструкцию засовываем ее на свое рабочее место, попадая при этом пазом на нижней штанге в паз на противоположной тормозной колодке.


Далее, придерживая всю конструкцию, натягиваем нижнюю большую пружину.
Натягивать пружины можно при помощи нетолстой веревки, либо гибкого провода (я использовал телефонный провод). Система простая: Вставляешь одним концом пружину на свое место, складываешь шнур пополам, образовавшуюся петлю накидываешь на второй конец пружины, и тянешь, направляя в нужное место плоскогубцами. Это гораздо удобней, чем мучиться просто плоскогубцами, да и пружину не царапаешь.

После этого берем верхний регулятор и с ругательствами пытаемся поставить его на место, короткой половинкой в сторону носа автомобиля, длинным зубцом вилки наружу.

Не дыша и придерживая все, натягиваем верхнюю большую пружину.
Далее ставим маленькую пружинку одним концом в отверстие на колодке, другим цепляем за выступ на нижней штанге. При натяжке пружин нужно стараться не допускать сильных нажатий на поршни рабочего цилиндра, чтобы их не выдавило.



И так, на этом этапе все должно уметь зависать в статическом положении без помощи рук мастера, и мы можем приступить к установке рычажка автоматического регулятора:

С ловкостью карточного фокусника каким-то образом впихиваем рычажок так, чтобы он отверстием с одной стороны был надет на штырёк тяги, а с другой стороны заходил под тот самый длинный зубец верхней штанги. После этого натягиваем худую усатую пружинку, которая собственно и приводит в действие весь механизм автоматического развода колодок.


Теперь устанавливаем фиксаторы тормозных колодок (гвоздики с пластинчатыми пружинками). Процедура незатейливая, но есть одно но. Лично у меня, при замене старых частей барабана, на абсолютно новые, возникло какое-то сомнение по поводу пластинчатых пружинок. На мой взгляд, даже новые пружины, купленные по справочникам для моей модели, недостаточно широкие. Когда я устанавливаю стандартную комплектацию, вижу что колодка хоть и фиксируется пружинками, но достаточно перемещается и перекашивается в вертикальной плоскости. Поэтому, да простят меня сердобольные японцы, я немного наколхозил здесь! Я тупо подложил под гвоздики шайбы (а точнее гайку), тем самым уменьшив полезную длину гвоздика и более плотно прижав колодки к тормозному щитку. Посмотрев со всех сторон я решил что это не нанесет вреда, но если кто-то сталкивался с таким вопросом, с радостью выслушаю советы по решению проблемы.


Не забываем пробочку!

В итоге после установки всех частей, должна быть вот такая картина (на фото собраны части противоположного колеса, не того, которое показывалось ранее):

Установив все запчасти на свои места, нужно максимально возможно свести верхнюю штангу (регулятор развода колодок) и приступить к установке тормозного барабана. Барабан должен одеваться свободно, без помех и препятствий, если он упирается в колодки, то возможно нужно или ослабить трос ручника, либо недостаточно сведён верхний регулятор развода.

Одев барабан, подтягиваем ручник, не забывая что возможно, система развода колодок немного таки разведет колодки. Поэтому, мне кажется, сначала можно немного, так сказать, «поработать ручником», а затем уже окончательно отрегулировать его до рабочего состояния.

Далее ставим на место колесо, прокачиваем тормозную систему. Выезжаем из гаража, и аккуратно проверяем работоспособность тормозов.

И напоследок хотелось бы добавить видео на котором показана система разводки колодок в действии:

Вот собственно и весь мой рассказ, так сказать накипевший за несколько лет эксплуатации своего коротыша.

Жду коментов, вопросов и замечаний. Всем спасибо за внимание!

Источники:

http://suzuki-club.ru/threads/45271/
http://zapchasti.expert/tormoz/kolodki/suzuki-grand-vitara-2.html
http://sis26.ru/zamena-perednih-tormoznyh-kolodok-suzuki-grand/
http://avtotrue.ru/zamena-tormoznyh-kolodok-na-suzuki-grand-vitara/
http://www.suzuki-club.kz/forum/showthread.php?t=2217

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector