Не думаю, что это малоизученная тема, и есть острая необходимость в изложении данного вопроса, но тем не менее, могу поделиться своим опытом и теми моментами, которые, для кого-то, смогут более объемно и проще раскрыть суть вопроса.

Источником информации будет служить Инструкция по авто, которая должна быть у любого уважающего себя Хондовода, и практический опыт, который взят на дроме, у автора под ником Leba https://foto.drom.ru/12317/ Автору респект и уважение, и всё что будет дополнено, ни в коем случае не должно восприниматься как критика, а только как дополнение, увиденное другими глазами!

Пробег моего авто подошел к отметке 210 т.км. Разумеется, уже как тыс. 10 стоял актуально вопрос о вмешательстве в узел ГРМ. Предыдущее вмешательство состоялось на 100, т.е. 110 назад. На 100 был заменен только ремень и ничего более. И не потому что «жалко», а потому, что нигде в офф. источниках никаких рекомендации по другим заменам обозначено не было. А перебирать все подряд ради спорт-интереса или сладкого сна, не моё хобби (и интересов хватает и на сон не жалуюсь :))).

Каталожные номера всех расходников, которые я использовал (либо на будущее), будут расписаны в конце. Зная их, можно всегда найти либо оригинал, либо другой заменитель (любой интернет-магазин). Были приобретены : ремень грм, ремень генератора, ролик грм, пружина ролика, заглушка ГБЦ (начала сопливить после морозов, меняется на раз-два, ничего снимать в двигателе не нужно, только клапан рециркуляции, который слева – две гайки на 10), прокладка крышки клапанов, сальники : болтов крышки кл., свечей, распредвала, коленвала передний, клапанов впуск-выпуск; помпа. Не думайте, что я это всё поменял, но в наличии, при таком пробеге, иметь не лишне.

Итак, берем за основу отчет на дроме https://foto.drom.ru/12317/ и по пунктам, синхронно, проходим ещё раз :

1) Стопор шкива – действительно небольшой гемор, можно сделать как у автора, капитально, а можно зайти в магазин сантехники, спросить гайку на 50, к ней готовый кусок трубы с резьбой взять там же, прихватить сваркой гайку и приварить упор – и всё (фото прилагаются). Т.е. не совсем всё : гайка восьмигранная, а отверстие шести. Придется пару-тройку углов чуть слизать, можно напильником, можно станком. Вторая гайка на фото была взята на случай, если вместо упора использовать ключ накидной на 50 (валялся где-то), но до этого не дошло. Вообще, вариантов застопорить немало, я же описываю именно свой, который облегчил мой бюджет всего рублей на 40 и занял времени час.

2) В отличии от автора, при замене на 100, я поставил ремень SUN (Япония). При замене на 210 он был в состоянии не уступающем оригиналу (т.е. ремень Honda прошел 100, а ремень Sun – 110). Возможно, молекулярно-генетическая экспертиза и определила бы разницу, но по факту – всё путем! Рекомендации уважаемого мной сайта http://www.hondavodam.ru менять всё неоригинальное в 2 раза чаще – НЕ СОСТОЯТЕЛЬНЫ, и на своём примере я много раз в этом убедился. Только наивного автолюбителя можно на это «развести»! НЕ МОЖЕТ ЯПОНСКАЯ ФИРМА SUN ДЕЛАТЬ РЕМНИ В 2 РАЗА ХУЖЕ, ЧЕМ ЯПОНСКАЯ HONDA. Одни стандарты, одни требования, одни технологии. Тем более не секрет, что Honda заказывает ремни у одного из японских производителей (Unitta), а не имеет собственное производство по ним. Единственная загадка для меня заключается в том, что «Почему нельзя было родить ремень ГРМ, который простоял бы 200 т.км., если всё остальное спокойно выхаживает 200. » Ведь я, как и многие владельцы, которые уважительно относятся к своему авто, могут подтвердить, что кроме ходовой и масла/фильтров (регулировка клапанов не в счет), в машину можно не заглядывать на протяжении 10 лет или 200 т.км. (гарантия Honda), даже с реальностью РФ.

3) Понадобиться ещё маленькая трещётка на ¼ и маленький удлинитель, головки на 10, 12, 14, 17удл.,19.

6) Свечи выкручивать не обязательно.

7) Корпус воздушного фильтра можно не снимать.

8) Прежде нужно открутить болт на 14, который находиться между шкивом коленвала и шкивом кондюка. Он удерживает генератор вместе с регулировочной пластиной. Легко определяется визуально. Можно и без пластины, тогда болт на 12, что левее, но мне так показалось удобнее, т.к. откручивал из под крыла.

9) Отсоединяется фиксатор от корпуса генератора, зеленый разъём и масса.

16) Разъем отсоединять не нужно, просто потом, когда снимите шкив и нижнюю защиту, открутите болтик на 10 и уберете весь узел в сторону.

17) Верхняя крышка без проблем, нижняя с одной проблемкой. Тот болтик на 10 , что на рисунке верхний справа, сидит в углублении и ни чем, кроме короткого удлинителя туда не подлезть + трещётка. Вроде мелочь, а может отнять много времени.

18) Чтобы снять эту штучку-дрючку (после снятия генератора) нужно открутить 5 болтов : 2 смотрят на вас, друг под другом (кстати, все три разной длины!), третий левее под защитой коллектора и ещё два по правой стороне, тоже друг под другом (одинаковые).

23) По метка проблем никаких быть не должно и с метками на ремне никак не связано, т. е. метки на ремне и пересчет по зубцам это просто перестраховка автора, которая не является физической необходимостью. Всё что нужно это выставить распредвал по своим меткам (самая верхняя UP и справа-слева на уровне клапанной крышки) и коленвал по одной (на коленвале риска, на корпусе стрелка). Другими словами, ремень снимается после того, как он совмещен по меткам. После этого ни распредвал, ни коленвал уйти сами по себе не смогут, и переживать по поводу потери меток не нужно.

24) Данное фото перевернуто на 90 градусов против часовой стрелке, т. е. чтобы получить реальное представление о положении ролика, фото нужно повернуть на 90 по часам, а то я долго не мог врубиться почему моя пружина смотрит вверх, а его вниз )). Затея с 6-гранником нужна только если вы не меняете ролик или если нет монтажной скобы как на новом, т. е. скоба решает вопрос 6-гранника – для надевания нового ремня. Крючком поддевается за скобу и ролик тянется вверх и освобождается пространство для надевания на распредвал в самом конце действия. Потом отпускаете натяг и ролик занимает свое рабочее положение. После

убеждения себя в том, что всё сделано пучком – убираете скобу.

25) Ролик ГРМ в оригинале фирмы NSK, поэтому каждый решает сам, имеет ли смысл переплачивать за тот же самый ролик до 1500р. и более (зависит от «душевности» продавана), только ради того, чтобы на коробке было написано Honda. Т. е. первый вариант – не оригинал, а второй – оригинал, но содержимое абсолютно идентично :))))))) – маркетинг для лохов! Единственное «но» : в оригинале будет ещё пружина и болт, а так просто ролик. Пружину и болт можно заказать отдельно, стоят где-то по 100 руб. Можно обратить внимание на таких именитых заменителей как Gates. Они поставляют комплектом ремень+ролик+болт +пружина. Цена раза в 2 меньше, качество на уровне оригинала (не исключено, что такой монстр по ремням как Gates, ролики для себя заказывает у Nsk :)))).

Почему имеет смысл взять пружину? Сэкономить 100 руб. при пробеге 210 – это жлобство. Всё боится времени…

Почему имеет смысл взять болт? См. выше + есть один момент. Затянут он «мама не горюй» + прикипел за 12 лет и подлезть нормальным ключом с головкой и рычагом – не вариант, т. е. вариант, но так неудобно из-за того, что головка болта очень короткая и слизана по краям в заводском исполнении, то начав крутить, есть большая вероятность слизывания болта, ну не сидит 6-гранная головка в том месте нормально на головке болта, при условии, что изо всех сил нужно тянуть ключ. Поэтому пришлось взять рожковый ключ с 12гранями, и одной рукой прижимать в месте болта, а другой, постукивать резиновым молотком по противоположной части ключа (принцип трещетки на шиномонтаже). Увидев такую жуткую картину – болт сдался :))). Вывод : если при первом снятии головка болта немного подлизалась, то установить лучше новый, т.к. не факт, что в следующий раз он, хорошо прикипев за время, захочет откручиваться, а у вашего ключа будет возможность его зацепить. Тогда гемор со спецключом для шкива покажется просто детской считалкой, тфу-тфу :))).

26) Если у вас есть удобный «чудо-ключик», можно, конечно, и покрутить, но, есть одно НО! Самое смешное, что в инструкции по авто сказано тоже самое, но чем крутить и за что крутить, там ни слова. Ежу понятно, что либо за к-вал, либо за р-вал. Р-вал отпадает, т.к. начинает очень быстро откручиваться гайка (и гайка р-вала и болт к-вала откручивается против часов, т.е. по ходу вращения шкивов :))). Остается к-вал и «чудо-ключик», но мешает упор, в том месте он не дает развернуться ключу и обеспечить нормальный шаг для вращения. Возможно, у автора ключик более подготовлен, да и упор у меня получился несколько великоват, см. 20-25 в самый раз, у меня сделали 35, потом обрежу. Поэтому, не стал я париться, просмотрел визуально, пощупал ручками и понял, что потом ему деться будет просто некуда, т. е. вариантов нет (хотя «жим-жим» в одном месте все-таки не проходил до момента поворота ключа зажигания :))))).

Вот собственно и всё. Сложного ничего нет, но много мелочей и нюансов, которые могут испортить любое несложное дело и большинством из которых мы поделились абсолютно безвозмездно ;).

Сальники свечей, р-вала, к-вала и помпу не поменял. Во-первых не успел по времени, во-вторых никаких визуальных и слуховых (помпа) косяков обнаружено не было : сальники сухие и бодрые, помпа легко, бесшумно и ровно вращалась. Возникнет необходимость – разберу, да поменяю, поэтому и отчет пишу, чтоб не забыть :)))))). Что касается сальников клапанов, то их замена отпала по причине перехода на более качественное (на мой взгляд) масло. До этого лил и Шелл, и Тотал, и Люкви Моли, и не сказать, что плохие масла (двигатель работал хорошо и вопросов никогда не возникало), но начало уходить, где-то до 2л. на 10 000 (при условии вливания на трассе, 50/50 – трасса/город). Раньше не более 0.5, а бывало что 0. Причем беру одну канистру Шелл (в Ашане) – расход 0. Беру через пол года вторую – уходит на глазах. Что за цирк? Разумного объяснения найти не мог, ведь такие сети как Ашан берут напрямую и допускать, что через раз бодяжат фирменное масло, было бы смешно. Короче, думал сальники. Знакомый моторист сказал, что если сальники клапанов, то должно уходить не зависимо от город/трасса. А у меня в городе не уходит, а на трассе уходит (начались намеки на кольца). Правда и езжу на трассе я не 90, и на обгонах вливаю намана (HONDA!), но раньше так не горело. Короче решил я сменить все то, что рекламируют по ТВ, на то, что имеет отличные отзывы, но не имеет большой рекламы и известности в РФ – XENUM X1 5W-40! Расход сразу упал минимум в 2 раза, теперь не более литра, что является нормой для двс с моим пробегом и который регулярно выкручивают до 5-6 тыс. оборотов. Звук двигателя стал еще тише, даже на верхах очень мягкая работа. Вот такая сэ ля ви. Замена сальников пока откладывается.

Имеет смысл отрегулировать, либо просто проверить зазоры клапанов. Устал уже писать – там вообще всё просто (отвертка, ключ на 10 и щупы на 0.2 впуск и 0.25 выпуск), если нет книжки, то вот :

Ремень ГРМ : GMB (Япония/Корея) GB103220KU.

Внимание! Ремень на 1.5 отличается от 1.6 и 1.7 на 1 зубец, т.е. на 1.5 зубцов 103, на 1.6 и 1.7 – 104, соответственно каталожные номера разные. Остальное всё одинаково.

Ролик ГРМ : NSK (Япония) 55ATB0723A02B03 (в оригинале),

Болт : Honda 14517-PLC-003,

Пружина : Honda 14516-PLC-000,

Рем. комплект ГРМ : Gates (Бельгия) K025529XS (ремень, ролик, болт, пружина) для 1.5, Gates K015593XS для 1.6 и 1.7,

Ремень генератора : GMB 6PK985, (в оригинале будет Bando 6PK985),

Сальники свечные : NOK (Япония) K12342P08004 (в оригинале),

Прокладка кл. крышки : NOK 12341-PLC-000 (в оригинале),

Сальники болтов кл. крышки : Stone (Япония) JG47069,

Заглушка ГБЦ : Honda 12513P72003,

Сальник к-вала, перед : Musashi (Япония) A6612,

Сальник р-вала : Musashi A4850,

Сальники клапанов : ELWIS ROYAL (Дания), впуск 1631513, выпуск 1631516,

Замена ремня ГРМ Honda Civic

Для процесса замены приводного ремня газораспределительного механизма вам потребуются:

• Новый ремень.
• Натяжной ролик.
• Сальники распределительного и коленчатого вала.
• Прокладка под крышку клапанов.
• Уплотнительные кольца для колодцев свечных.
• Герметик.
• Инструменты, лучше в наборе, включающем головки длиной в 17 и 19 мм.
• Специальный ключ для фиксации шкива коленвала.
• Домкрат.
• Деревянные упоры — чурки.

Теперь можем непосредственно заняться заменой ремня. Весь процесс можно произвести в гараже или на открытом пространстве, эстакада или яма для этого не потребуется. Вам необходимо иметь под рукой только удлинители для головки, это позволит вывести рычаг за колесную арку.

1. Открутите колесные гайки левого колеса и снимите его. Используя домкрат, поднимите левую часть автомобиля и установите ее на деревянные опоры.
2. Теперь переместитесь в моторный отсек и приступайте к снятию клапанной крышки, прокладку клапанной крышки снимайте и выкрутите свечи зажигания.
3. Открутите болты крепления верхнего кожуха ремня ГРМ и снимите его.
4. Вытащите пластиковую трубку щупа масляного, подденьте ее плоской отверткой, она плотно вставляется в основание блока.
5. Далее, возьмите головку и начните откручивать болт шкива коленчатого вала до выставления метки верхней мертвой точки, при этом распредвальная метка UP будет направлена вверх. Коленчатый вал вращайте исключительно против хода стрелки часов.
6. Используйте домкрат, немного приподнимите поддон двигателя для ослабления подушек крепления двигателя. Возьмите длинные головки, открутите кронштейны крепления верхней и нижней подушек, при необходимости замените их новыми.

• Ослабьте болты крепления для навесного оборудования и снимите приводные ремни генератора, кондиционера и гидроусилителя. Генераторные болты необходимо ослабить для его дальнейшего передвижения, до болта снизу проще добраться, немного опустив двигатель домкратом. В таком положении окажется доступен и натяжной ролик для ремня кондиционера, который лучше сразу снять.
• Вставьте в шкив коленвала ключ и уприте его в пол, используя удлинители и вороток, отверните болт на коленвальном шкиве. Шкив снимите, будьте аккуратны, следите за шпонкой.
• Открутите болты крепления нижнего кожуха ремня ГРМ и снимите его.
• Ослабьте болт ролика ремня ГРМ и приступайте к откручиванию датчика указания положения коленвала, он, скорее всего, будет мешать снятию ремня.
• Снимайте приводной ремень ГРМ, шкив ремня, расположенный на коленвале, ролик натяжения ремня ГРМ и не потеряйте пружинку от натяжителя.
• Возьмите отвертку с плоским лезвием подденьте внутреннюю кромку сальника коленвала и извлеките его.
• Открутите шкив распредвала. С сальником вала распределительного поступаем так же, извлекайте его. Возьмите два новых сальника, смажьте маслом, лучше чистым моторным, это позволит им легче встать на места, и осторожно, проходя плавно по всей окружности, запрессуйте их пальцами, далее используйте оправку.

• Установите распредвальный шкив и прикрутите пластиковый кожух. Выставите распредвал и коленвал в соответствии с метками, они совпадут с плоскостью, в которой находится головка блока.
• Поставьте новый натяжной ролик ремня ГРМ и поместите на место пружинку. Болт не стоит затягивать до конца, это позволит ролику немного двигаться.
• Наденьте ремень ГРМ, он должен равномерно и достаточно натянуться, проследите за синхронностью движения меток. Когда ремень размещен, поставьте на свои места коленвальный шкив, шпонку и нижний кожух ремня ГРМ, это необходимо для проверки совпадения меток. Начните крутить коленвал, необходимо провернуть его на 2 оборота так, чтобы метка шкива распредвала UP находилась сверху. Выставите по меткам коленвальный шкив и проверьте их совмещение с распредвальными. При несовпадении меток процедуру необходимо начать заново с установки ремня ГРМ, далее снова проверять.После достижения совпадения меток и выставления двигателя в положение верхней мертвой точки можете приступать к натяжению ремня ГРМ. Механизм является саморегулирующимся, поэтому:
  • Ослабьте болт ролика натяжного.
  • Снимите нижний пластиковый кожух, установите шкив и шпонку.
  • Проверните коленвальный шкив на 3-4 зубца
  • Закрутите болт натяжного ролика ремня ГРМ.

• В итоге ремень натягивается пружинкой ролика натяжного с требуемым усилием. Установите датчик для положения коленвала, поместите на место нижний кожух ремня ГРМ и шкив к/в, затяните болт. Еще раз осмотрите и убедитесь в том, что все метки совпадают, и приступайте к обратной установке снятых деталей.
• Замените уплотнительные колечки для свечных колодцев, они запрессовываются при помощи головки. Поместите новую прокладку на клапанную крышку. По углам головки блока нанесите герметик. Установите крышку головки блока цилиндров и притяните ее шпильками, не перетягивайте, достаточно усилия от руки до упора.
• Разместите на своих местах ранее снятые опоры, трубку щупа масляного, шланги, патрубки, ремни следует установить и натянуть, уберите домкрат, вкрутите свечи зажигания, наденьте провода высоковольтные. Теперь автомобиль можно завести, если все работы были выполнены верно, то проблем не возникнет.

Важно!

Когда действия по замене ремня привода ГРМ завершены, следует приступить к проверке угла опережения зажигания. вам необходимы скрепка и стробоскоп. Прогрейте автомобиль до рабочей температуры, при помощи скрепки введите машину в режим диагностики, подключите стробоскоп, как указано в инструкции.

Направьте луч на коленвальный шкив и смотрите в прицел, который образуется в местах совмещения двух групп меток на защитном кожухе ГРМ. Если средняя полоса на тройной метке зажигания шкива коленчатого вала попадает в этот прицел, то все готово, проверка пройдена, если не попадает, то следует ослабить болты крепящие распределитель зажигания и немного его повернуть, до совпадения меток. Далее заглушите двигатель и вытащите перемычку.

Видео

Источники:

http://www.ej9.ru/art/replacement-timing-belt-civic/
http://expertscar.ru/zamena-remnja-grm-honda-civic.html
http://www.momoj.ru/grm-honda-civic.html
http://www.drom.ru/reviews/honda/civic/69890/73096/
http://grandrepairauto.ru/zamena-remnya-grm-honda-civic.html