Ваз 2106 замена цепи грм

Как определить износ цепи ГРМ на ВАЗ 2106 и заменить её своими руками

В двигателях классической серии «Жигулей» ВАЗ 2101–2107 газораспределительный механизм (ГРМ) приводится в действие двухрядной цепью. Срок службы детали довольно продолжительный и составляет не менее 100 тыс. км пробега. При появлении симптомов критического износа цепной привод желательно заменить целиком, вместе с шестерёнками. Процедура трудоёмкая, но несложная, мастеровитый автолюбитель справится с задачей без особых проблем.

Кратко о конструкции привода

Чтобы самостоятельно поменять цепь и сопутствующие элементы, нужно знать устройство этой части силового агрегата. Механизм, приводящий в движение распределительный вал мотора ВАЗ 2106, включает такие детали:

на коленчатый вал насажена малая ведущая звёздочка;
большая промежуточная шестерня;
верхняя большая шестерёнка прикручена к торцу распределительного вала болтом;
двухрядная цепь ГРМ;
башмак натяжителя, подпираемый плунжерным штоком;
успокоитель — металлическая пластина с износостойкой накладкой;
палец — ограничитель биения цепи установлен рядом с нижней звёздочкой.

В старых версиях «шестёрки» устанавливался механический плунжер натяжителя, где шток выдвигается под воздействием пружины. Обновлённая модификация автомобиля комплектуется гидравлическим плунжерным устройством.

В процессе работы двигателя цепь ГРМ должна находиться в натянутом состоянии, иначе возникнет биение, ускоренный износ и перескакивание звеньев по зубцам шестерёнок. За натяжку отвечает полукруглый башмак, подпирающий деталь с левой стороны.

После звёздочки распредвала (по ходу вращения) установлена пластина успокоителя, прижатая к цепному приводу. Чтобы в результате сильного растягивания элемент не соскочил с нижней шестерёнки, рядом установлен ограничитель — металлический стержень, вкрученный в блок цилиндров.

Приводной механизм располагается на переднем торце двигателя и закрыт алюминиевой крышкой, в которой установлен передний сальник коленчатого вала. Нижняя плоскость крышки прилегает к поддону картера — эту особенность необходимо учесть в процессе разборки узла.

Назначение и характеристики цепи

Приводной механизм ГРМ мотора ВАЗ 2106 решает 3 задачи:

Вращает распределительный вал, открывающий впускные и выпускные клапаны в головке цилиндров.
Посредством промежуточной звёздочки приводит в действие масляный насос.
Передаёт вращение валу распределителя зажигания — трамблёру.

Длина и количество звеньев основного элемента привода — цепи — зависит от типа силового агрегата. На «шестые» модели «Жигулей» производитель устанавливал 3 разновидности моторов с рабочим объёмом 1,3, 1,5 и 1,6 литра. В двигателе ВАЗ 21063 (1,3 л) длина хода поршня составляет 66 мм, на модификациях 21061 (1,5 л) и 2106 (1,6 л) – 80 мм.

Соответственно, на силовых агрегатах с разным рабочим объёмом используются цепи двух размеров:

двигатель 1,3 л (ВАЗ 21063) – 114 звеньев;
моторы 1,5—1,6 л (ВАЗ 21061, 2106) – 116 звеньев.

Как во время покупки проверить длину цепи, не пересчитывая звеньев? Вытяните её на всю длину, уложив обе части вплотную друг к другу. Если оба конца выглядят одинаково, перед вами запчасть на 116 звеньев для двигателей с большим ходом поршня (1,5—1,6 л). На короткой цепи для ВАЗ 21063 одно крайнее звено повернётся под другим углом.

Признаки критического износа детали

В процессе эксплуатации автомобиля цепной привод медленно растягивается. Деформации металлических сочленений не происходит — причина явления кроется в истирании шарниров каждого звена, образовании зазоров и люфта. В пределах 1—2 втулок выработка невелика, но умножьте величину зазора на 116 и получите заметное удлинение элемента в целом.

Как определить неисправность и степень изношенности цепи:

Первый симптом — посторонний шум, доносящийся из-под клапанной крышки. В особо запущенных случаях звук переходит в громкое тарахтение.
Снимите крышку клапанов и проверьте совпадение меток на звёздочке распределительного вала и шкиве коленвала с соответствующими выступами на корпусе. Если наблюдается сдвиг 10 мм и более, элемент однозначно растянут.

Однажды в процессе диагностики мотора «шестёрки» пришлось наблюдать такую картину: удлинившаяся цепь не только оборвала успокоитель, но и проделала глубокую канавку в корпусе головки цилиндров. Дефект частично затронул плоскость прилегания клапанной крышки, но трещины и протечки моторного масла не образовались.

Цепь, растянутая на 1 см и больше, способна перескочить на 1—4 звена по шестерёнкам. Если элемент «перепрыгнул» на одну секцию, нарушаются фазы газораспределения — мотор сильно вибрирует на всех режимах работы, значительно теряет мощность и часто глохнет. Явный симптом — выстрелы в карбюратор либо выхлопную трубу. Попытки настройки зажигания и регулировки топливоподачи бесполезны – «тряска» двигателя не прекращается.

Когда цепь смещается на 2—4 зуба, силовой агрегат глохнет и больше не заводится. Худший сценарий — удар поршня по тарелкам клапанов вследствие большого сдвига фаз газораспределения. Последствия — разборка и дорогостоящий ремонт мотора.

Видео: определение степени износа шестерён ГРМ

Инструкция по замене

Для установки нового цепного привода необходимо приобрести набор запчастей и расходных материалов:

цепь двухрядная, подходящая конкретному типу двигателя;
3 шестерёнки — две больших и одна малая (продаются комплектом);
башмак натяжного устройства;
пластина успокоителя;
прокладка передней крышки силового агрегата;
герметик силиконовый высокотемпературный.

Если при диагностике неполадок вы обнаружили потеки масла под шкивом коленчатого вала, стоит приобрести новый сальник, встроенный в переднюю крышку. Деталь несложно поменять в процессе разборки привода ГРМ.

Почему рекомендуется менять все детали привода, включая шестерёнки:

в течение продолжительного периода, пока цепь растягивалась, зубья звёздочек тоже успели износиться;
по этой же причине истёрлись накладки успокоителя и натяжителя;
операция по ремонту очень трудоёмкая, повторять её из-за каждого износившегося элемента привода нецелесообразно.

Инструмент и условия ведения работ

Из специальных приспособлений вам понадобится накидной ключ размером 36 мм для откручивания гайки (храповика), удерживающей шкив коленчатого вала. Поскольку храповик расположен в углублении, захватить его рожковым ключом гораздо труднее.

Остальной набор инструментов выглядит так:

комплект рожковых ключей и головок с трещоткой и воротком;
плоские отвёртки — обычная и усиленная;
монтажная лопатка;
пассатижи;
молоток;
ветошь, перчатки защитные.

Удобнее всего выполнять замену цепи ГРМ на смотровой канаве в условиях гаража. В крайнем случае подойдёт открытая площадка, но тогда для разборки узла вам придётся ложиться на землю под машину.

Предварительная разборка

Цель подготовительного этапа — обеспечить удобный доступ к передней крышке силового агрегата и приводу ГРМ. Что необходимо сделать:

Установите авто на смотровую яму и включите ручной тормоз. Для удобства разборки дайте двигателю остыть до температуры 40—50 °С.
Спуститесь в канаву и демонтируйте защиту поддона картера. Сразу же открутите 3 передних болта, соединяющих поддон с торцевой крышкой, ослабьте гайку на нижнем креплении генератора.

Кроме перечисленных деталей вы можете снять другие элементы, например, аккумуляторную батарею и основной радиатор. Эти действия необязательны, но помогут расширить доступ к цепному механизму.

На данном этапе рекомендуется максимально очистить переднюю часть мотора от грязи и масляного налёта. Когда вы снимете крышку привода ГРМ, откроется небольшой проём в масляном картере, куда могут попасть посторонние частицы.

Разборка инжекторной «шестёрки» производится аналогично, только вместе с корпусом воздушного фильтра нужно демонтировать гофрированную трубу, ведущую к дросселю, патрубки вентиляции картера и адсорбера.

Видео: снятие электровентилятора и радиатора ВАЗ 2106

Снятие и установка новой цепи

Если вы впервые разбираете цепной привод распределительного вала, строго придерживайтесь последовательности ведения работ:

В процессе разборки вы можете столкнуться с ситуацией, когда растянутая сверх нормы цепь разрушила или оборвала успокоитель, а обломки упали в картер. В идеале их нужно извлечь, демонтировав поддон. Но поскольку масляный насос оборудован сеткой, а в картере всегда скапливаются отходы, проблема не критична. Вероятность, что остатки детали помешают забору масла, почти нулевая.

При замене цепи на отцовской «шестёрке» меня угораздило уронить в картер отвалившийся кусок пластикового успокоителя. Попытки извлечения сквозь узкий проём оказались неудачными, обломок остался в поддоне. Результат: после ремонта отец проехал более 20 тыс. км и сменил масло, пластик находится в картере по сей день.

Установка новых запчастей и сборка выполняется в следующем порядке:

Вычистите прилегающие поверхности крышки и блока цилиндров, прикрыв картер ветошью.
Опустите новую цепь в проём головки цилиндров и зафиксируйте монтировкой, чтобы она не упала.

Дальнейшая сборка ведётся в обратном порядке. После крепления шкива рекомендуется повторно убедиться в правильности положения меток. Риска на бортике шкива должна стоять напротив длинной полосы на передней крышке.

Видео: как правильно менять цепь на ВАЗ 2101—07

Можно ли укорачивать растянутую цепь

Теоретически подобная операция вполне возможна — достаточно выбить шплинт одного или нескольких звеньев и заново соединить цепь. Почему подобный ремонт очень редко практикуется:

Сложно оценить степень удлинения элемента и количество убираемых звеньев.
Существует высокая вероятность, что после операции метки перестанут совмещаться на 5—10 мм.
Изношенная цепь однозначно продолжит растягиваться и вскоре опять начнёт тарахтеть.
Истёртые зубья шестерён позволят звеньям легко перескакивать, когда цепь снова вытянется.

Не последнюю роль играет экономическая целесообразность. Комплект запчастей не настолько дорог, чтобы тратить время и силы на попытки отремонтировать деталь путём укорачивания.

Замена цепного привода ГРМ займёт у опытного мастера приблизительно 2–3 часа. Рядовому автолюбителю потребуется вдвое больше времени без учёта непредвиденных поломок. Выделите на ремонт часть выходного дня и сделайте работу без спешки. Не забудьте перед запуском мотора сопоставить метки и убедиться в правильности сборки механизма.

labavto.com

Хотя цепь газораспределительного механизма ВАЗ 2106 имеет большой ресурс, со временем она изнашивается. При значительном износе ее нужно срочно менять. Процедура замены трудоемкая, но, если знать устройство узла и следовать пошаговой инструкции, ее можно выполнить собственноручно в домашних условиях.

Для чего нужна цепь ГРМ и ее характеристики

Старые модели ВАЗ 2106 оснащались механическим плунжером натяжного устройства, в котором шток выдвигает пружина. В новых модификациях устанавливаются плунжера гидравлического типа, они работают за счет давления масла. Цепь должна быть всегда натянута для корректной работы двигателя.

Натяжка осуществляется с помощью полукруглого башмака, который подпирает элемент слева. К цепи также примыкает пластина успокоителя. От соскакивания цепи с нижней звездочки в случае значительной растяжки уберегает металлический ограничитель, находящийся на блоке цилиндров. Когда вращаются элементы привода, на цепь с разных сторон давит башмак и успокоитель.

Цепной привод ГРМ в силовом агрегате ВАЗ 2106 выполняет следующие функции:

передает вращательный момент от коленвала к распредвалу, который регулирует положение впускных и выпускных клапанов ГБЦ;
вращает вал трамблера;
шестерня в середине обеспечивает работу масляного насоса.

Количество звеньев зависит от типа установленного двигателя. На шестые модели устанавливались силовые агрегаты объемом 1,3, 1,4 и 1,6. Длина хода поршня для моторов 1-го вида равна 66 мм, для двух других – 80 мм. В зависимости от объема силового агрегата берется цепь определенного размера:

1,3 л – 114 звеньев;
1,5 и 1,6 – 116 звеньев.

При покупке цепи легко проверить количество звеньев, не занимаясь их пересчетом. Расправить изделие в длину так, чтобы половинки плотно прилегали друг к другу. Если концы легли одинаково, то количество звеньев 116, у короткой цепи крайнее звено будет повернуто под некоторым углом.

Определяем необходимость замены цепи

Эксплуатационный срок цепи ГРМ достаточно большой и составляет около 100 тысяч километров пробега. С течением времени при эксплуатации машины цепь постепенно растягивается. При этом металлические звенья не деформируются, стираются их шарниры, появляется люфт, образуются зазоры. Для небольшого участка эта выработка незаметна, но, если взять в целом по цепному приводу, длина детали значительно увеличится.

Степень изношенности цепного привода определяется по таким симптомам:

Из-под крышки клапанов слышны посторонние звуки. Если цепь слишком растянута, раздается громкое бряцанье.
Демонтировав клапанную крышку, проверяется совпадение выступа на шкиве коленчатого вала с меткой на шестерне распредвала.

Если есть смещение хотя бы на 1 см, это говорит о растяжении цепи.

Выполнив натяжение цепи, запускают двигатель и по новой выставляют метки. При существенном удлинении, эти действия не приведут к нужному результату, плунжерное устройство не может убрать слабину.
Сняв крышку клапанов, проверяют, в каком техсостоянии находится успокоитель. Бывают случаи, когда слишком растянутая цепь обрывает накладку или срывает весь элемент полностью. Если оборван успокоитель, происходит трение цепи о корпус ГБЦ, в нем образуется канавка.

Цепь, которая растянулась на более чем 10 мм, может перескакивать через несколько звеньев по шестерням. Перепрыгивание через одну секцию чревато нарушением фазы газораспределения. В этом случае двигатель вибрирует при любом режиме работы, часто глохнет, значительно падает его мощность. Признаки проявляются в виде выстрелов в выхлопную трубу или карбюратор. Не помогает убрать вибрацию регулировка зажигания и подачи топлива.

При перескакивании на 2-4 зуба мотор глохнет и больше не запускается. Самая неприятная ситуация, когда поршни встречаются с клапанами из-за нарушения фаз газораспределения. Это грозит капитальным ремонтом двигателя.

Подготовка к замене: материалы, инструменты и разборка

При долгой эксплуатации силового агрегата изнашивается не только цепной привод, но и некоторые, связанные с ним элементы:

изнашиваются зубья шестеренок;

приходят в негодность накладки натяжителя и успокоителя.

Процесс разборки несложный, но очень трудоемкий: приходится откручивать большое количество гаек и болтов, демонтировать несколько узлов и деталей. Поэтому целесообразно менять все изношенные элементы, в том числе шестеренки. Специалисты рекомендуют менять комплект ГРМ на «шестерку» и несколько дополнительных элементов, набор состоит из следующих деталей:

цепи ГРМ подходящего размера;
башмака натяжителя;
трех шестеренок;
успокоителя;
переднего сальника и шпонки шкива коленвала.

Понадобится высокотемпературный герметик. Шпонка шкива часто теряется при ремонте, а без нее сборка невозможна. Поэтому имеет смысл купить запасную, стоимость ее небольшая.

Из инструментов нужно подготовить:

набор ключей;
накидную головку на «38» для откручивания крепления храповика и универсальный фиксатор для шкивов;

комплект накидных головок;
отвертки;
пассатижи;
сухие тряпки.

Удобнее работы проводить на подъемном приспособлении, но можно обойтись без него, сняв капот у машины или лежа на земле.

На подготовительном этапе обеспечиваем доступ к приводу ГРМ и передней стенке блока цилиндров. Для этого ждем, когда остынет двигатель, устанавливаем авто на ручной тормоз, выполняем следующие действия:

Спускаемся под машину и снимаем защиту картера.
Откручиваем нижнее крепление генератора.

В моторном отсеке демонтируем корпус воздушного фильтра, прикрученного на карбюраторе.

Отсоединяем тягу педали газа и трос привода подсоса, трубки, закрывающие крепления крышки клапанов.

Откручиваем болты и снимаем клапанную крышку.

Отсоединяем от вентилятора охлаждения штекер с проводами и, выкрутив крепления, демонтируем устройство.

Чтобы ослабить натяжение ремня, отворачиваем гайку на крепежном кронштейне и монтировкой пододвигаем агрегат к блоку цилиндров.

Теперь можно снять ремень.
Очищаем узлы от загрязнений и масляных пятен, чтобы после демонтажа крышки ГРМ в поддон картера не попали инородные тела.

Демонтаж и установка нового цепного привода

При замене цепного привода ГРМ нужно строго придерживаться пошаговой инструкции:

Спустившись под машину, откручиваем ключом на «36» гайку на храповике, при этом люым подходящим инструментом фиксируем шкив.

Поддевая шкив отверткой с плоским лезвием демонтируем его.

Открутив 6 болтов и 3 гайки, снимаем переднюю крышку узла.

Отгибаем края стопорных шайб и откручиваем болты крепления шестеренок.

Совмещаем выступ на распредвале с меткой на верхней звездочке.

Далее снимаем плунжерное устройство и успокоитель цепи, открутив крепежные болты.
Когда проверены метки и ослабла цепь, выкручиваем полностью болты и демонтируем звездочки.

Опускаем цепь вниз, вывинчиваем ограничитель, демонтируем цепь и малую шестеренку вместе со шпонкой.

Затем откручиваем башмак натяжного устройства.

Монтаж цепи и запасных деталей выполняем по следующему алгоритму:

Очищаем ветошью все рабочие поверхности, прикрываем картер тряпкой.
Устанавливаем новые шестерни на привод. Смазываем новую цепь и опускаем ее в свободное пространство головки цилиндров.
Подвешиваем цепь на какой-нибудь инструмент, чтобы она не упала.

Проверяем совпадение меток на коленвале и корпусе блока цилиндров, насаживаем малую шестеренку и надеваем на нее цепь.

Устанавливаем новые детали натяжного устройства.
Подтягиваем болты звездочек и надеваем на них цепь.
Устанавливаем плунжер и регулируем натяжение цепного привода. Еще раз проверяем метки.
Дальнейшая сборка выполняется в обратной разборке порядке.

Чем больше опыта, тем быстрее проходит процедура. У квалифицированного специалиста процедура замены на «шестерке» займет не более трех часов, у малоопытного автолюбителя, конечно, больше. Поэтому для ремонта нужно выделить день, чтобы все выполнить, не спеша и качественно. Обязательно нужно перед запуском двигателя проверить метки.

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106, ВАЗ 2107

В это фото-отчёте показано как делается замена цепи ГРМ автомобилей ВАЗ 2106, 2107. Также этот способ подходит ко всем моделям автомобиля ВАЗ (Классика), кроме двигателя ВАЗ 2105, так как там используется ременная передача.

Конструкция цепного привода ВАЗ 2106, 2107

Для привода ВАЗ 2106/2107 используется двухрядная роликовая цепь. Она осуществляют передачу усилия от звездочки, укрепленной на коленчатом валу, на другую звездочку, надетую на конец распредвала. Цепь — конструкция, развивающая большую инерцию, поэтому цепной привод требует гашения колебаний. Даже хорошо натянутая цепь сохраняет свойство «играть» в тех местах, где нет ни звездочек, ни натяжителей.

Цепь обладает практически нулевой способностью растягиваться и сжиматься, и достаточно ограниченной гибкостью. Поэтому для того, чтобы обеспечить ей постоянное натяжение во время работы на своем месте при любых оборотах, ее приходится в буквальном смысле заковывать в оковы, применяя систему из натяжителей и успокоителей.

Эту задачу на ВАЗ 2106/2107 решают успокоитель — дополнительные подпружиненная прижимная планка. Она имеют стальной каркас, покрытый слоем прочной резины. Натяжители и успокоители достаточно эффективно гасят вибрацию и шум. Спадание цепи предотвращает ограничительный палец, который ввинчивается в блок или головку блока цилиндров. При нормальной работе цепь его не касается.

Причины замены цепного привода ГРМ на ВАЗ 2106, 2107

Работоспособность и долговечность цепного привода ГРМ зависит от материала и качества термической обработки самой цепи и звездочек. Большое значение имеют точность изготовления и чистота рабочих поверхностей. Главным преимуществом цепного привода ГРМ является его длительный срок службы. На двигателях семейства ВАЗ ресурс цепи составляет от 100 до 200 тысяч километров пробега. Если при изготовлении комплектующих были использованы высококачественные материалы, а при эксплуатации обеспечивалось правильное натяжение и обильная смазка привода, то цепь прослужит не меньше, чем сам двигатель. Обрыв цепи — явление редкое. Ухудшение ее состояния можно отследить по усилению шума при работе двигателя.

Замена цепи ГРМ на ВАЗ необходима, когда наступил ее критичный износ, ресурс выработан и подтяжка ее всякими «хитрыми» способами уже не дает результата. К таким способам относятся:

наращивание длины рабочей части натяжителя, путем напрессовки куска трубки подходящего диаметра;
«доваривание» на башмак дополнительной скобы и прочие «издевательства» над двигателем.

Вытянутая цепь ГРМ уже не обеспечивает точность совпадения фаз газораспределения, что отрицательно сказывается на работе двигателя. К тому же она изнашивает башмак и постоянно «отбивает голову» успокоителю. Помимо этого повышается шумность работы двигателя, увеличивается расход топлива и ухудшается запуск двигателя. Стоит сказать и о том, что цепь иногда и разрывается со всеми вытекающими.

Для работы нам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17», специальных ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала (или головка «на 36»), отвёртка, монтажная лопатка, молоток, бородок.

Какую цепь ГРМ и натяжитель ставить на ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 и когда менять?

Оригинальный номер цепи ГРМ 2103-1006040, средняя цена 380 руб.

Fenox PC2103C3 — 519 руб.
Kraft KT 017736 — 620 руб.

Оригинальный номер натяжителя цепи ГРМ 2101-1006060, средняя цена 364 руб.

TSN 671 — 254 руб.
Riginal RG2101-1006060 — 230 руб.
Trialli MT 151 — 407 руб.

Периодичность замены — каждые 200 тыс.км.

Цепь ГРМ ВАЗ 2106

Процедура замены цепного привода на автомобиле марки ВАЗ 2106 не легкая. С задачей справится не каждый автолюбитель.

Потребуются начальные навыки обслуживания авто, специальный инструмент, другое вспомогательное оборудование.

Перед началом работ тщательно изучите материальную базу, получите консультации у специалистов СТО, мастерских.

Цепь ГРМ на автомобиле ВАЗ 2106: оригиналы, аналоги, артикулы и цена

Технические характеристики привода: длина 1187 х число звеньев в цепи 116 х ширина 9.5 мм.

Перед приобретением комплектующих уточните у менеджеров магазина совместимость детали с моделью ВАЗа. Сверьте артикулы с данными, указанными в инструкции по эксплуатации.

При замене привода ГРМ не забывайте выставить метки на коленвале, распредвале. Не пренебрегайте правилом, в противном случае двигатель не запустится, будет нестабильно работать, сместиться угол опережения зажигания.

Какой производитель лучше: отечественный или импортный. Российские аналоги по качеству не уступают зарубежным. Стоит ли переплачивать решайте индивидуально, но все же прислушайтесь к мнению специалистов.

Причини износа цепи ГРМ на ВАЗ 2106

Длительность эксплуатации автомобиля без проведения промежуточной профилактики, диагностики;
Установка неоригинальных деталей, низкого качества изготовления;
Несоответствие длины, ширины, количества звеньев;
Агрессивный стиль вождения, скоростные режимы;
Критически высокие (низкие) температурные режимы.

Признаки износа цепного привода на ВАЗ 2106

Нестабильный запуск двигателя: чрезмерный износ или слабое натяжение приводят к нарушению в работе системы зажигания;
Обильное количество дыма из выхлопной трубы из-за обогащения горючей смеси;
Появление сторонних звуков при работающем двигателе;
Силовой агрегат не запускается, стартер вращается.

Последствия несвоевременной замены цепного привода ГРМ

Износ поршней, вкладышей коленвала, распредвала, клапанного механизма;
Повышенный расход масла двигателем;
Деформация шестерней, головки блока цилиндров (ГБЦ).

Что произойдет, если длина цепи увеличится

Не получится корректно отрегулировать холостой ход на автомобиле, работа мотора будет нестабильной, не вровень с тактом. Настойка клапанов, датчика холостого хода не даст положительного результата.

В процессе работы не все звенья одинаково изнашиваются. Это нужно знать и учитывать при диагностике. При растяжении появляется сторонний шум, звенья налегают на звезду. Успокоитель, ограничитель и башмак также подвергаются нагрузке, деформируются. Самое страшное, когда звенья цепи перескакивают зубья звезды. На практике, от 1 до 4, но и этого вполне достаточно для вывода механизма ГРМ из строя, загиба клапанов.

Натяжение цепи ГРМ ВАЗ 2106

Выкручиваем колпачковую гайку, извлекаем ее;
Ключом храповика проворачиваем коленчатый вал автомобиля на полтора оборота. В момент проворота пружина на башмаке автоматически регулирует натяжение;
Проверяем шток натяжителя, он должен максимально уйти на глубину внутрь корпуса. Если этого не произошло, дополнительно проворачиваем коленвал;
Устанавливаем на штатное место колпачковую гайку, зажимаем ее.

Некоторые автомобилисты практикуют замену цепного привода посредством рассоединения звеньев старой, связыванием проволокой, протяжкой новой.

Подобное можно использовать, когда в пути и под рукой нет специального оборудования. В домашних условиях придерживайтесь установленного регламента.

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106

Автомобильные инструменты, вороток, головки;
Ветошь, дополнительное освещение;
Новый цепной привод;
Гидравлический домкрат;
Клиновидные башмаки для фиксации заднего ряда колес.

Последовательность действий при самостоятельной замене цепи ГРМ:

Помещаем машину в периметр ремонтной зоны, фиксируем башмаками колеса;
Открываем капот, демонтируем карбюратор, снимаем корпус воздушного фильтра, воздухоканалы;

Снимаем крышку трамблера, топливо магистраль;
По периметру крышки клапанов откручиваем восемь болтов на «10», снимаем ее;
Выкручиваем трос подсоса, дроссельную заслонку;

Демонтируем защиту поддона картера, стачиваем антифриз с системы охлаждения в подготовленную тару;
Отпускаем крепление генератора (ключ на «19»);

Послабляем хомуты на верхнем и нижнем патрубке водяного насоса;
Отсоединяем колодки с проводами от датчиков на радиаторе;
Демонтируем радиатор, ремень генератора;

Выставляем метки ГРМ по шкивам коленвала, распредвала, проворачиваем шкив (ключ на «36»);
Фиксируем шкив, активируем четвертую передачу;

Отвинчиваем башмак, успокоитель цепи;
Снимаем шкив распредвала;

Снимаем старую цепь, повторно проверяем совпадение меток коленвала и распределительного вала;
Далее необходимо натянуть новую цепь на звезду, установить вспомогательные агрегаты, шкив коленчатого вала;

После установки привода проворачиваем коленвал на 2 – 3 оборота, проверяем совпадение меток. При необходимости корректируем, выставляем шкивы по указателям;
Контрим гайки, подтянуть крепежи;
Смазываем термостойким герметиком уплотнительную прокладку, укладываем на штатное место;
Откручиваем крышку трамблера, выставляем бегунок в положение «четвертого цилиндра». При наличии признаков износа на бегунке, его нужно поменять;
Выставляем зажигание (по усредненным оборотам);
Завершаем ремонт, собираем детали в обратной последовательности.

Описание процедуры замены цепи ГРМ на ВАЗ 2106

Классика жанра, ваз 2106 97 года выпуска. Это уже вторая замена цепи ГРМ на этой машине за месяц, поскольку в первый раз клиент привез «оригинальную ВАЗовскую» цепь, произведенную в соседнем подвале. Через месяц она растянулась и снова здравствуйте. Но все мы уже давно славим качество наших запчастей, поэтому пришлось проконсультироваться со знатоками авторынка и выбрать цепь на которую меньше всего поступило жалоб. Эксплуатация покажет!

Попутно поменяем воздушный фильтр, ремень генератора, башмак натяжителя, успокоитель и все звездочки, рез пошла такая песня.

За нетяжителем, успокоителем и ремнем клиент пошел пешком поскольку сразу не позаботился о покупке.

Приступаем к замене

Нам понадобится: спец ключ на 36 и универсальный фиксатор шкивов.

Данная машина карбюраторная но если установлен инжектор процедура замены особо не отличается.

Вид под капотного пространства.

Снимаем корпус воздушного фильтра с карбюратора. Откручиваем три гайки на 10 и четыре на 8 крепления корпуса к карбюратору.

Осторожно не уроните ничего в карбюратор иначе придется его снять, а может и впускной коллектор тоже. Потому что если на заведенной машине они попадут под впускной клапан то можно отправится прямиком на ремонт головки.

Снимаем бензопровод и крышку трамблера. Откручиваем восемь гаек на 10 крепления клапанной крышки и снимаем шайбы с пластинами.

Снимаем тросик подсоса и привод дроссельной заслонки. Затем снимаем клапанную крышку вместе с прокладкой, ее тоже лучше заменить.

Снимаем защиту снизу.

Ослабляем гайку на 19 крепления генератора.

Раскручиваем хомуты на патрубках и снимаем последние.

Ослабляем хомут нижнего патрубка помпы и легким движением руки снимаем его.

Отсоединяем провода питания вентилятора охлаждения и термодатчика на радиаторе. Снимаем радиатор вмести с патрубками и термостатом.

Ослабляем гайку натяжителя генератора и при помощи монтировки сдвигаем его вперед. Снимаем ремень генератора.

Теперь вращаем коленвал за шкив волшебным ключом на 36 и добиваемся совпадения меток на шкиве и крышки, а также на звездочке распредвала и отливе постели последнего.

А теперь самое интересное. Откручиваем гайку на 36 держащею шкив коленвала. Стопорим шкив специальным ключом и откручиваем. Если нет такого можно включить пятую скорость, попросить друга нажать на тормоз и легким движением ключа открутить ее.

Снимаем шкив. Откручиваем шесть болтов и три гайки на 10 сбоку, три болта снизу крышки привода распредвала. Снимаем последнею.

Откручиваем две гайки крепления натяжителя цепи и снимаем его.

На данной машине был установлен автоматический натяжитель. Наконец то до кого-то дошло!

Откручиваем болт крепления звёздочки распредвала и сняв ее запоминаем или метим отверстие для центровки.

Перед нами предстала удивительная картина.

1 – предохранитель, препятствующий перескакиванию цепи.

2 – крепление башмака натяжителя цепи ГРМ.

3 – звездочка коленвала.

Откручиваем предохранитель, ключом на 10 и крепление натяжителя, а так же болт крепления звездочки привода вспомогательных агрегатов (поросенка).

Снимаем все звезды и старую цепь. Проверяем совпадение меток. Шпонка коленвала должна быть напротив отлива на блоке цилиндров.

Ставим новые звезда на коленвал и привод вспомогательных агрегатов. Смазываем новую цепь ГРМ и устанавливаем ее на место.

Сверху подкладываем под цепь любой инструмент для того что бы она ни сваливалась вниз.

Устанавливаем звездочку распредвала в цепь таким образом, что бы при установке на респредвал нисходящая ветвь цепи была натянута и все метки совпадали. Проворачиваем распредвал против часовой стрелки на небольшой угол и за коленвал возвращаем назад, таким образом, цепь натягивается и можно оценить правильность установки меток. Если метки не совпали, перебрасываем цепь на зуб и повторяем процедуру снова.

Устанавливаем натяжитель цепи на место и активируем его. Затягиваем все болты крепления звезд и контрим их. Проворачиваем коленвал два оборота и если клапана с поршнями не встречаются и все метки встают на свое место, поздравляем себя с выполнением самой ответственной операции.

Смазываем герметиком прокладку крышки коленвала и устанавливаем ее на место.

Ставим шкив, затягиваем его и еще раз прокручиваем коленвал и проверяем все метки. Лучше перестраховаться, чем потом рвать волосы на всех местах и искать телефон моториста.

Откручиваем гайку на 13 трамблера и вынув его проворачиваем бегунок так что бы он смотрел на контакт четвертого цилиндра. Ставим трамблер на место, но помним, что после окончательной сборки придется выставить зажигание. Останавливаться на этом не будем, так как данную процедуру легко можно найти в интернете. Если интересно то видео об установке зажигания в конце статьи.

Ставим на место все что сняли, в порядке обратном снятию. Заливаем антифриз, заводим, регулируем зажигание. Вот и подошла к концу ваша первая замена цепи ГРМ.

Видео установки зажигания и распредвала на карбюраторной классике

Удачи на дорогах. Ни гвоздя ни жезла!

Источники:

http://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/grm/zamena-tsepi-vaz-2106.html
http://labavto.com/vaz/2106/proveryaem-i-menyaem-tsep-grm-na-vaz-2106/
http://etlib.ru/report/1326-zamena-tsepi-grm-na-vaz-21062107
http://zapchasti.expert/grm/remen-grm-vaz-2106.html
http://autogrm.ru/vaz/grm-vaz-2106.html

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Читать еще: Регулятор давления топлива ваз 2115

отseoshnik