Шкив генератора ваз 2114

Замена шкива привода генератора на переднеприводных автомобилях ВАЗ и Лада

Шкив привода генератора меняется одинаково на автомобилях «десятой серии» (ВАЗ 2110, 2111 и 2112), серии «Самара» (ВАЗ 2113, 2114 и 2115), а также «новых» моделях Лада Калина, Приора и Гранта.

Шкив привода генератора расположен на «носке» коленчатого вала двигателя со стороны первого цилиндра (правого колеса) и приводит во вращение с помощью ремня генератор и, если есть в комплектации, кондиционер и гидроусилитель руля.

Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.

Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.

Отслоение бывает на демферных шкивах (не чугунных). Дело в том, что на этих шкивах наружная часть крепится к центральной через резиновую проставку. Она выполняет роль гасителя колебаний (антирезонансную) на коленчатом валу двигателя. Бывает, что наружную обойму немного проворачивает. Тогда зубчатый шкив смещается относительно мертвой точки и как результат – машина становиться «вялой» при разгоне, нестабильными становятся обороты холостого хода (ХХ). При сильном смещении шкива автомобиль невозможно завести. Также не заведется автомобиль и с полностью отслоившейся верхней обоймой от центральной части шкива.

Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.

В редких случаях разбивает посадочную шпонку на валу, и шкив начинает вибрировать и проворачиваться. Если перемещения небольшие, то ЭБУ не выдает ошибки на панель приборов, но при этом двигатель на ХХ работает неустойчиво, «троит».

Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:

После этого нужно выставить первый цилиндр в ВМТ. Для этого в 8-ти клапанном моторе снимаем резиновую заглушку на КПП и добиваемся совмещения метки на маховике с прорезью на пластине:

Можно проверить по метке на распедвалу. Чтобы добраться до метки, необходимо открутить пластиковый защитный кожух. Крепиться тремя болтами «на 10» (два показаны на фотографии, нижний под шлангом с торца кожуха):

После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).

Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.

В 16-ти клапанном моторе необходимо снимать пластиковый защитный кожух ГРМ. Он крепиться на 5-ти винтах под шестигранный ключ «на 5». Подробно описано в статье замена датчика фаз на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта (16 клапанов).

Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.

Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).

Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.

Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.

Для замены нам потребуется — из основного инструмента:

• Головка «на 17»
• Ключ «на 13»
• Ключ «на 10»
• Ключ «на 8»

Для 16-ти клапанного двигателя добавляется шестигранный ключ «на 5».

Из дополнительного инструмента:

• Металлическая щетка
• Домкрат
• Подставка под автомобиль
• Балонник

1. Ослабляем натяжку ремня генератора. В машинах без кондиционера ремень натягивается генератором. Для этого ослабляем гайку «на 13»:

2. Ослабляем гайку крепления оси генератора. Тоже «на 13». Проще добраться из-под днища автомобиля.

3. Ключом «на 10» ослабляем натяжной винт до возможности вытащить ремень.

4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом.

5. Снимаем ремень.

6. Ставим автомобиль на 5-ую передачу. Выворачиваем руль вправо. Ставим противооткатные башмаки под задник колеса. Снимаем пластиковый «брызговик». За ним видим болт крепления шкива «на 17»:

7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо.

8. Снимаем шкив с вала. Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ):

9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье замена привода ГРМ на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16-ти клапанов).

10. Заменяем шкив и собираем в обратной последовательности.

Пожалуйста поставьте оценку статье

В какую сторону болт крутить. Только ради этого сайт открыл и никакой ценной информации.

Спасибо! Все отчетливо и понятно. Удачи Вам и наилучших…

Шкив генератора ваз 2114

Во время поездки на машине ВАЗ-2115 я услышал резкий щелчок в моторном отсеке и моментально на панели приборов загорелась индикация аккумулятора. Тут даже капот открывать не обязательно, чтобы понять, что что-то случилось с генератором. Больше всего я боялся, что поврежден сам генератор и теперь мне придется его покупать, а стоит он не очень дешево. Однако осмотр показал, что треснул шкив генератора. Проблемы с электропитанием были не только с машиной, но и дома, так что мне пришлось заказывать автовышку.

Да, это тоже неприятная поломка, придется тратиться на покупку нового шкива, но все же это дешевле, чем приобретать новый генератор, так что я вздохнул с облегчением. Попроил друга купить мне новый шкив и после того, как он мне его привез, приступил к замене. В автосервис из-за этого обращаться не стал, потому что замена простая. Я хоть ни разу и не менял шкив, но посмотрев в интернете как это делается, понял — все просто, нужно только инструменты подобрать.

Хотел выполнить замену на месте, не снимая генератора со своего штатного места, но потом все же оказалось, что снимать его необходимо. Демонтировал генератор, снял ремень. После этого берем соответствующего размера накидной ключ на гайку и через дырку просовываем туда шестигранный ключ на вал. Отворачиваем гайку, при этом вал нужно будет удерживать от проворачивания. Удаляем гайку вместе с пружинной шайбой, потом снимаем треснувший шкив с дистанционным кольцом с вала ротора. Новый шкив инсталлируем в обратной последовательности. Имейте в виду, что пружинная шайба своей выпуклой стороной должна быть повернута в сторону к гайке. Гайка здесь затягивается на определенный момент — 39–62 Н·м.

Раз уж снял генератор, заодно поменял щетки. После всех этих процедур установил генератор на место и уже собирался вставить ремень, но вдруг заметил там трещины. Они еще не такие явные и, может быть, ремень прослужил бы несколько тысяч километров, но ведь нельзя точно определить, в какой момент он порвется, так что поставил старый ремень, доехал с ним до автомагазина, там купил новый ремень и быстренько его поменял.

Лада 2114 › Бортжурнал › Замена шестерни и шкива коленвала

А вот эта запись переполнена страданиями)
И виновник мучений шпонка, соединяющая шкив коленвала с шестерней (трубочка такая).
Суть в том что отверстие под шпонку в аллюминиевой шестерне постепенно увеличивалось. Шпонка начала болтаться все сильнее и сильнее. В итоге терял я шпонку столько раз, что не счесть. В один день даже 4 раза она вывалилась.
Потом я сделал супершпонку) фото прилагается.
Продержалась она достаточно долго, однако всему приходит конец)
Когда в очередной раз машина перестала тянуть, я понял что снова нужно пачкать руки.
Увидев, что от супершпонки остался только винтик, который чудом застрял в шестерне, я психанул.
взял и приварил болт М6, который кстати в отверстии уже спокойно болтался. Так я покатался еще немного и болт срезало.
В итоге я снял ремень грм, шестерню, которая тоже немного подмяла свою шпонку, высверлил еще одно отверстие в шестерне и шкиву. Отрезал две новые шпонки из хорошего металла, вварил их в шкив и собрал все это дело.
Скажу, что данная конструкция прожила бы долго, но я все же решил все это поменять.
На ростовском купил: две шпонки по 20р, шестерню — 80р и шкив — 450р.
Опять скидывал ремень грм, чтобы снять старую шестерню. Поставил новье и остался доволен)

комплект старый и новый

И немного прибрал в гараже)

А вот так выглядел гараж два года назад) обжил я его отлично, хоть жить переезжай)

≡ 4 Ноябрь 2015 · Рубрика: Ремонт

Замена шкива привода генератора на переднеприводных автомобилях ВАЗ и Лада

Шкив привода генератора меняется одинаково на автомобилях «десятой серии» (ВАЗ 2110, 2111 и 2112), серии «Самара» (ВАЗ 2113, 2114 и 2115), а также «новых» моделях Лада Калина, Приора и Гранта.

Шкив привода генератора расположен на «носке» коленчатого вала двигателя со стороны первого цилиндра (правого колеса) и приводит во вращение с помощью ремня генератор и, если есть в комплектации, кондиционер и гидроусилитель руля.

Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.

Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.

Отслоение бывает на демферных шкивах (не чугунных). Дело в том, что на этих шкивах наружная часть крепится к центральной через резиновую проставку. Она выполняет роль гасителя колебаний (антирезонансную) на коленчатом валу двигателя. Бывает, что наружную обойму немного проворачивает. Тогда зубчатый шкив смещается относительно мертвой точки и как результат – машина становиться «вялой» при разгоне, нестабильными становятся обороты холостого хода (ХХ). При сильном смещении шкива автомобиль невозможно завести. Также не заведется автомобиль и с полностью отслоившейся верхней обоймой от центральной части шкива.

Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.

В редких случаях разбивает посадочную шпонку на валу, и шкив начинает вибрировать и проворачиваться. Если перемещения небольшие, то ЭБУ не выдает ошибки на панель приборов, но при этом двигатель на ХХ работает неустойчиво, «троит».

Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:

После этого нужно выставить первый цилиндр в ВМТ. Для этого в 8-ти клапанном моторе снимаем резиновую заглушку на КПП и добиваемся совмещения метки на маховике с прорезью на пластине:

Можно проверить по метке на распедвалу. Чтобы добраться до метки, необходимо открутить пластиковый защитный кожух. Крепиться тремя болтами «на 10» (два показаны на фотографии, нижний под шлангом с торца кожуха):

После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).

Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.

В 16-ти клапанном моторе необходимо снимать пластиковый защитный кожух ГРМ. Он крепиться на 5-ти винтах под шестигранный ключ «на 5». Подробно описано в статье замена датчика фаз на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта (16 клапанов) .

Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.

Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).

Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.

Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.

Для замены нам потребуется — из основного инструмента:

Для 16-ти клапанного двигателя добавляется шестигранный ключ «на 5».

Из дополнительного инструмента:

• Металлическая щетка
• Домкрат
• Подставка под автомобиль
• Балонник

1. Ослабляем натяжку ремня генератора. В машинах без кондиционера ремень натягивается генератором. Для этого ослабляем гайку «на 13»:

2. Ослабляем гайку крепления оси генератора. Тоже «на 13». Проще добраться из-под днища автомобиля.

3. Ключом «на 10» ослабляем натяжной винт до возможности вытащить ремень.

4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом.

5. Снимаем ремень.

6. Ставим автомобиль на 5-ую передачу. Выворачиваем руль вправо. Ставим противооткатные башмаки под задник колеса. Снимаем пластиковый «брызговик». За ним видим болт крепления шкива «на 17»:

7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо.

8. Снимаем шкив с вала. Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ):

9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье замена привода ГРМ на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16-ти клапанов) .

10. Заменяем шкив и собираем в обратной последовательности.

Ремонт и обслуживание ВАЗ 2114: генератор

Генератор в автомобиле входит в список основного навесного оборудования и является важным элементом. Среди основных функций можно выделить то, что автомобильный генератор заряжает АКБ, а также питает бортовую сеть после запуска ДВС.

Далее мы рассмотрим, как устроен и работает генератор на ВАЗ 2114, какие особенности имеет генератор на данной модели, какие признаки указывают на то, что генератор 2114 вышел из строя, как выполнить ремонт генератора и т.д.

Автомобильный генератор на 2114: особенности

Начнем с того, что хотя простые отечественные модели (например, ВАЗ 2107, 2110, 2114, 2115 и многие другие) не имеют большого количества основной и дополнительной бортовой электроники, генератор ВАЗ 2107 или генератор ВАЗ 2115 представляет особую важность. Причина — необходимость заряжать АКБ и восполнять заряд, потраченный аккумулятором на запуск ДВС, а также питание бортовой сети.

Генератор или генераторная установка на ВАЗ 2114 является трехфазной электроустановкой переменного тока. Устройство имеет встроенный блок выпрямителей, благодаря чему происходит преобразование переменного тока в постоянный ток.

Генератор ВАЗ 2114 имеет такие технические характеристики: величина напряжения для питания обмотки возбуждения составляет от 13.2В до14.7В. Генератор вырабатывает ток 80А.

Общее устройство генератора включает в себя целый ряд отдельных элементов:

• переднюю крышку из алюминия и заднюю алюминиевую крышку (в крышках выполнены посадочные места для подшипников);
• клемму подсоединения АКБ;
• разъем для подачи напряжения на обмотку возбуждения;
• конденсатор для подавления помех;
• установочное место для щеточного узла генератора;
• диодный блок (6 силовых диодов и 3 дополнительных), закрепленный на внутренней стороне задней крышки;
• для того чтобы полупроводники в устройстве генератора хорошо охлаждались, они устанавливаются на особые алюминиевые пластины;
• также выделяется цилиндр сердечника статора, изготовленный из трансформаторного железа. Крышки притянуты к статору 4 болтами;
• внутри статора выполнены пазы, куда укладываются силовые обмотки, имеющие выводы для соединения с блоком выпрямителей;
• еще отметим, что обмотка возбуждения своими выводами подключается к контактным кольцам, установленным на валу ротора;
• еще спереди вала ротора изготовлена особая шпоночная канавка, где стоит приводной шкив;
• щеточный узел генератора ВАЗ 2114 не разборной, выполнен единым целым с реле-регулятором, которое заключено в отдельный стальной корпус, прикрепленный к щеткодержателю (кстати, щетки угольно-графитовые).

Симптомы неисправностей генератора, диагностика и ремонт

Итак, на проблемы с генератором зачастую указывает то, что на панели приборов загорается лампочка АКБ. Это указывает на проблемы с зарядкой аккумулятора от генератора. Также неполадки могут проявляться в виде постоянного разряда АКБ или недозаряда аккумулятора. Также признаком проблем является перезарядка аккумулятора (АКБ «кипит», выкипает электролит и т.д.).

Если коротко, список основных проблем:

• Частой неполадкой является предохранитель. Если он перегорает, нужна замена. Также важно определить причину перегорания. Для этого следует проверять цепи питания, соединения «ноля» с другими контактами и т.д.
• В случае, когда диагностика не выявила проблем с проводами, клеммами и контактами, следует проверять элементы генератора. Зачастую, в списке основных неисправностей выделяют выход из строя щеток генератора (сильный износ, разрушение).

Добавим, что если нужна замена щеток, тогда требуется замена и щеткодержателя. В свою очередь, контактные кольца можно не менять, их достаточно почистить при помощи очистителя. Еще специалисты выделяют неисправности регулятора напряжения, обрыв или расслоение ремня генератора, заклинивание подшипника и т.д.

В любом случае, каждая из указанных проблем может вывести генератор из строя. Более того, многие неполадки имеют свойство активно прогрессировать. Некоторые из поломок в случае несвоевременного устранения приводят к тому, что потребуется замена генератора ВАЗ 2114.

Как проверить генератор мультиметром

На практике, действенным способом проверки генератора является диагностика при помощи мультиметра. Чтобы это сделать, мотор нужно запустить. Далее нужно промерить напряжение на клеммах АКБ. Затем следует создать нагрузку (включить энергопотребители, например, фары и магнитолу), нажать на педаль газа, раскрутив мотор до 2500-3000 об/мин.

В этот момент нужно замерить напряжение на клеммах АКБ. Норма – вольтметр покажет 13В. Если включить энергопотребители, напряжение должно возрасти до 14.7В. Если видны отклонения от нормы, можно сделать определенные выводы.

Кстати, специалисты не рекомендуют проверять генератор без мультиметра путем банального снятия «плюса» с аккумулятора. Помните, это может вывести электронику автомобиля из строя. Если причину установить без снятия генератора не удается, тогда нужен демонтаж агрегата.

Еще отметим, что также необходимо оценить, как работает генератора в плане шума. Если при вращении ротора слышны посторонние звуки, виновником вполне может быть подшипник генератора, который нагружен ремнем и может выходить из строя.

Снятие генератора с автомобиля и его разборка

Вполне очевидно, что методы поверхностной диагностики далеко не всегда позволяют точно определить неисправность. Более того, чтобы выполнить ремонт, агрегат во многих случаях нужно снимать. При этом на одних моделях (например, генератор на ВАЗ 2107) снять легче, чем на других. Что касается более современных ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115, генератор снять несколько сложнее и нужно знать определенные нюансы. Давайте разбираться.

• Итак, рассмотренный ниже вариант позволяет не снимать защиту двигателя. Для снятия генератора ВАЗ 2114 нужно подготовить: ключи гаечные на 13, на 10, ключ рожковый 17 х 19, головку на 15, а также монтировку;
• Теперь можно снимать клеммы с АКБ, ослабить ремень генератора и снять его. После осуществляется демонтаж натяжного механизма ремня;
• После от генератора следует отсоединить провода, отключить разъем на обмотку напряжения;
• Сам генератор крепится гайкой и длинным болтом. Сначала откручивают болты головкой 15, на которых кронштейн закрепляется на блоке;
• Теперь делается разворот устройства по направлению по часовой стрелке. Это позволит извлечь ось крепления к кронштейну;
• После можно выкручивать гайку (ключ на 19) и доставать гайку вместе с втулкой. После из кронштейна ось выбивают надставкой;
• Завершающим этапом становится извлечение генератора, потянув его вверх;

Следующим шагом будет отключение выводов обмоток и снятие выпрямительного блока. Параллельно снимается конденсатор, который устраняет радиопомехи. Далее нужно открутить 4 винта, стягивающие корпус, после чего снимается крышка, где стоят контактные кольца. Далее нужно открутить гайку, крепящую шкив. Чтобы это сделать, лучше сразу зажать вал ротора в тиски, тем самым избежав проворачивания.

После нужно снять шкив генератора и упорную шайбу с вала ротора. Затем убирается крышка с ротора. Рекомендуется заранее наметить положение статора относительно крышек, чтобы упростить сборку.

Результатом проделанной работы становится возможность осмотреть разобранный генератор ВАЗ 2114, провести дефектовку. По окончании сборка и установка генератора на машину производится в обратном порядке. Если же устройство сразу меняется на новое вместо ремонта, тогда можно сразу перейти к монтажу.

Что касается 2114, в таком случае многие автолюбители выбирают вместо устройства на 80 Ампер более мощный генератор на 115 Ампер (от Лада Приора или ВАЗ Калина). Дело в том, что в плане крепления нет никаких отличий. Нужно только поменять шкив приводного ремня. Заменив указанный шкив, остается только установить на ВАЗ 2114 генератор от Приоры или Калины.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что необходимость проверять и ремонтировать генератор может возникать по разным причинам. Более того, в ряде случаев необходимо уделять внимание генератору достаточно часто, так как некоторые элементы в его устройстве могут отказывать по отдельности. Например, если генератор изношен, тогда выходят из строя щетки, реле-регулятор, клеммы, обмотки, подшипники и т.д.

Не идет зарядка на аккумулятор автомобиля: основные причины, по которым нет зарядки на АКБ. Диагностика неисправностей и способы решения проблемы, советы.

Неисправности генератора: проверка диодного моста. Как самому проверить диодный мост генератора авто. Доступные способы, проверка моста диодов мультиметром.

Проверка работоспособности реле регулятора генератора своими руками. Признаки неисправности реле. Диагностика устройства на автомобиле со снятием и без.

Горит значок аккумулятора на приборной панели автомобиля: почему загорается значок АКБ, на какие неисправности указывает. Диагностика, рекомендации.

Правильная зарядка автомобильного аккумулятора зарядным устройством. Проверка перед зарядкой, каким током заряжать аккумулятор. Как зарядить АКБ без ЗУ.

Когда нужно заряжать необслуживаемый автомобильный аккумулятор. Как заряжать необслуживаемую АКБ зарядным устройством: сила тока, время зарядки. Советы.

Замена подшипника генератора ВАЗ 2114

В современном автомобиле работа генератора обеспечивает током всю систему электропитания: питания двигателя, осветительных приборов, подзарядку аккумулятора. На автомобилях ВАЗ 2113/2114/2115 монтируют генераторы типа 5102.3771 и 94.3701. Оба генератора представляют собой трехфазный электрический двигатель переменного тока с электромагнитным возбуждением, с вмонтированным блоком выпрямителя тока и регулятором напряжения. Расположен генератор на автомобилях семейства Самара и Самара-2 традиционно также как и на «Классике», в правой части подкапотного пространства – возле фары со стороны пассажира.

Признаки неисправность подшипника генератора ВАЗ 2114

1. Если в процессе эксплуатации вашего автомобиля в области генератора послышался сильный шум, перерастающий в высокочастотное завывание, то можно предположить, что вышел из строя подшипник генератора или сразу оба.
2. В свою очередь о выходе из строя подшипника может свидетельствовать излишний люфт на оси вращения шкива, сопровождающийся стукотнёй привода.

Советы по замене подшипника генератора ВАЗ 2114

Перед разборкой генератора необходимо приобрести необходимые запчасти, которые вышли из строя или заржавели. Понять, какой подшипник вышел из строя, можно только разобрав агрегат. Поэтому при замене подшипника лучше приобрести сразу пару подшипников, благо стоят они не дорого большой подшипник от производителя ВАЗ с артикулом 180303 около 150 рублей и малый подшипник с артикулом 24940220 около 60 рублей. Также можно приобрести комплект аналоговых подшипников от PILENGA артикул PWP0201 стоимостью 110 рублей.

Цена указана на весну 2017 года по Москве и области.

При обратной сборке генератора следует проявлять осторожность. Важно не пропустить не одной детали, правильно присоединить электроконтакты. Помимо правильной установки подшипников необходимо также корректно осуществить установку щёток и проконтролировать натяжение ремня.

Конечно, каждый владелец авто вправе сам выбирать способ устранения неисправности, например, заменить подшипник своими руками или обратиться в специализированную мастерскую. Если вы решились на самостоятельный ремонт генератора вам понадобятся следующие инструменты:

• молоток;
• отвёртка плоская и крестообразная;
• зубило;
• смазка WD 40;
• комплект новых подшипников генератора ВАЗ 2114;
• ключи на «8», «13»;
• специальный съёмник;
• трещотка с набором насадок «на 13», «на 14», «на 15»,«на 32».

Открываем капот. Ослабляем затяжку гайки стяжного болта. Снимаем «минусовый» провод с аккумуляторной батареи.

Источники:

http://asonline.ru/remont/zamena-shkiva-privoda-generatora-na-peredneprivodnyh-avtomobilyah-vaz-i-lada.html
http://ladafakt.ru/shkiv-generatora-vaz-2114.html
http://krutimotor.ru/generator-vaz-2114-remont-proverka/
http://etlib.ru/report/1369-zamena-podshipnika-generatora-vaz-2114