Расход воздуха ваз 2110

Замена датчика массового расхода воздуха на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) – это электронное термоанемометрическое устройство, предназначенное для подсчета количества воздуха, идущего из воздухофильтра в цилиндры двигателя.

Зависимо от объема воздуха, проходящего через датчик за определенный промежуток времени, он передает на электронный блок управления (ЭБУ) импульсный сигнал определенной частоты.

Именно по частоте этих импульсов ЭБУ рассчитывает соотношение воздуха и топлива в горючей смеси, а также контролирует периодичность срабатывания форсунок на впрыск.

В автомобилях ВАЗ 2110 датчик расположен на выходном патрубке воздушного фильтра, и соединяет его с гофрой.

Основные неисправности

Симптомами выхода из строя кислородного датчика являются:

• появление на панели приборов надписи «Check Engine», сигнализирующей об ошибке;
• увеличенный расход бензина;
• потеря мощности и динамики, рывки и «провалы» при резком увеличении количества оборотов;
• затрудненный старт горячего двигателя.
• Неполадки в работе ДМРВ могут возникнуть вследствие:
• отсутствия контакта в разъеме;
• загрязнения воздушного фильтра, решетки и термодетекторов датчика;
• механические повреждения рабочих элементов.

Проверка ДМРВ

Существуют два способа проверки датчика на работоспособность. Суть первого заключается в отключении ДМРВ от питания и тестировании работы двигателя без него.

При отключенном датчике, ЭБУ запускает мотор в аварийном режиме, настраивая обороты на 1500 об/мин. Сядьте в автомобиль и сделайте тестовый заезд, проверяя динамику разгона и мощность. Если двигатель работает в нормальном режиме, проблема в датчике.

Второй способ подразумевает проверку с помощью вольтметра или автомобильного тестера, включенного в режиме вольтметра. Включите зажигание, но двигатель не запускайте.

Установите на тестере пороговое напряжение 2 В. Плюсовой щуп вольтметра подключите к желтому проводу на разъеме датчика, а черный к зеленому. Напряжение должно быть в пределах 0,99-1,01 В. Если оно превышает 1,05 В, датчик нужно менять.

Если кислородный датчик вышел из строя, обычно не подлежит ремонту, его нужно менять. Цены на ДМРВ для ВАЗ 2110 в зависимости от производителя варьируется в пределах 1500-5500 рублей.

В продаже есть, конечно, и дешевые аналоги стоимостью до 1000 рублей, однако устанавливать их на собственный автомобиль крайне не рекомендуется. Наибольшей популярностью пользуются датчики фирм BOSCH и SIEMENS.

Замена

Процесс замены датчика достаточно простой. Для этого совсем не нужно обращаться в сервисный центр. Из инструментов понадобится только отвертка с крестообразной битой и рожковой ключ на 10.

1. Установите автомобиль на ровной площадке, откройте капот, отключите минусовую клемму на аккумуляторе.
2. Определив местоположение датчика, отключите его разъем.
   
3. Открутите отверткой болт зажима хомута, фиксирующего гофру к датчику. Снимите гофру.
4. Ключом на 10 отверните два болта крепления ДМРВ к корпусу воздушного фильтра.
   
5. Снимите нерабочий датчик, и установите на его место новый.
6. Закрутите два болта, подсоедините гофру и зафиксируйте ее хомутом.
7. Подключите разъем, а потом провод «массы» к аккумулятору.

Заключение

После замены кислородного датчика двигатель автомобиля должен работать в обычном режиме. Ошибка с панели приборов должна исчезнуть. Сделайте пробный выезд, и проверьте, как ведет себя автомобиль при резком нажатии на педаль «газа». Если мощность и динамичность вернулись, значит, мы с вами правильно определили причину их утраты.

Расход воздуха ваз 2110

А на различных оборотах..у меня на хх 9,6. на 3000 – 30 кг. а дальше не смотрел.
_________________

там не указано для Январь 5.1.1 и как я понимаю все параметры для ХХ?

Почитайте о расходе
здесь о карбюраторном, но горение то везде однаково
Бедная или богатая смесь
Реальная жизнь нередко преподносит “сюрпризы”. Трудно, наверное, поверить, что на пути из Тулы в Москву (около 200 км) обыкновенные “Жигули” способны почти полностью опустошить бак. Но когда хозяин-рекордсмен пустил двигатель, мы увидели тот самый, густо-черный дым из выхлопной трубы. Мотор, понятно, “троил”, еле-еле работал.

Видели, как горит лужа бензина? Яркое пламя первой вспышки тотчас сменяется густым, темным дымом. А замечали – никогда лужа не горит красивым голубым пламенем, как бензиновая горелка, хороший примус или паяльная лампа, потому что после вспышки продукты сгорания мешают притоку свежего воздуха, она настолько богата топливом, что последнее горит медленно, сгорает плохо, не полностью. Не случайно в ветреную погоду любой пожар намного опасней, а при загорании в быстро движущемся поезде или автомобиле, летящем самолете некоторые элементы конструкции успевают сгореть в считанные минуты, приводя к катастрофе!

В отличие от лужи с ее “неорганизованным” пламенем, состав смеси, сгорающей в примусе, паяльной лампе, отопителе “Запорожца”, во всех двигателях внутреннего сгорания, а также газотурбинных, ракетных и так далее, регулируемый: бензин, керосин, дизельное или ракетное топливо смешивается с окислителем (кислородом воздуха, жидким кислородом, азотной кислотой и др.) в строго определенных соотношениях.

Мы в автомобилях имеет дело с бензином и воздухом. Смесь, в которой на 1 кг паров бензина приходится 15 кг воздуха (со стандартным содержанием в нем кислорода), принято называть нормальной. Если на ней работает двигатель вашего автомобиля, его мощность достаточно высока при неплохой экономичности.

Уменьшим поступление воздуха до 12,5-13 кг. Смесь, как принято говорить, обогатится (бензином) – станет так называемой мощностной, потому что, сгорая в цилиндрах наиболее быстро, создает максимальное давление на поршни, а значит, высокую мощность. Правда, экономичность ухудшается довольно ощутимо, на 15-20% в сравнении с “идеалом”. Каким? Если стремиться к экономичности, воздуха к смеси следует немного добавить – до 16 кг на 1 кг бензина. Такую смесь и называют экономичной. Расход бензина становится минимальным, правда, ценой некоторых потерь мощности – до 8-10% в сравнении с “мощностной”. Смесь такого состава принято называть обедненной. Если при сгорании на 1 кг бензина затрачивается лишь 11-12 кг воздуха, смесь называют богатой. Дальнейшее обогащение 5-6 кг воздуха на 1 кг топлива приводит к тому, что способность смеси к воспламенению ухудшается настолько, что двигатель вообще может остановиться.

Нельзя обеднять смесь беспредельно: когда воздуха больше 20 кг на 1 кг бензина, воспламенение от искры станет ненадежным и может вообще прекратиться. А пока он хоть как-то работает на бедной смеси, нечего ждать не только достаточной мощности, но и, как ни странно, экономичности. Ведь тяговые характеристики машины ухудшаются настолько, что водитель вынужден ее “подхлестывать” – например, переходя на пониженную передачу там, где вчера легко ехал на высшей.

Не каждый обладает необходимым опытом, чтобы без каких-либо приборов, просто по ощущению, правильно оценить состав смеси, поступающей в цилиндры двигателя на различных режимах работы. Правда, ему может “посодействовать” в этом ГАИ, остановив для проверки “на СО”. Тогда приобретенный таким образом опыт становится – буквально! – очень дорогим.

Бедная или богатая смесь

Рис. Зависимость основных характеристик двигателя от состава топливно-воздушной смеси

Положим, однако, что вы наблюдательны и своевременно заметили: в теплый летний день выхлопные газы отчетливо видны невооруженным глазом. Дым, дымок. Есть о чем подумать! Выхлопные газы исправного двигателя – по крайней мере, внешне – выглядят чистыми, прозрачными. Откуда же дым?

Основных причин две. Первая – износ деталей двигателя, о чем мы говорили неоднократно. В цилиндры проникает масло и, сгорев, создает красивый голубой шлейф за кормой и довольно неприятный запах гари в салоне. Подышав ею неделю-другую, вы поймете, что с мотором пора что-то делать: заменять детали, растачивать и т. п. Ситуация, действительно, неприятная, но никогда не путайте ее с другой – когда неполадки возникают в системе питания.

Двигатель, расходующий много масла, можно отрегулировать так, что окиси углерода (СО) в выхлопе почти не будет (хотя даже голубой дымок не пахнет французскими духами). Но серый или, еще хуже, черный дым из трубы – позор для настоящего автолюбителя! Тут – вина только ваша или того “дяди”, которому вы доверили регулировку карбюратора. Как мы уже говорили, это признак богатой смеси. Ни на каких режимах его быть не должно, поскольку содержание “СО” в выхлопе может превысить допустимое в несколько раз!

Но и это не все. На слишком богатой смеси, как было сказано, мощность мотора существенно снижается, а расход бензина увеличивается. А значит, тотчас и мнение о вас сложится как о беспомощном “чайнике” – ну, кому это понравится?

Казалось бы, что проще: давайте регулировать карбюратор так, чтобы смесь на любых режимах оставалась бедной – не будет ни “СО”, ни черного дыма! На деле не все так просто. Карбюратор, даже простейший, должен позволять двигателю приемлемо работать на самых разнообразных режимах, согласовать которые иногда трудно. Зачастую, обеспечивая работу на одном режиме, жертвуют какими-то характеристиками на другой – тем самым оптимизируют работу машины как целого. Например, холодный пуск (зимой) требует сильного обогащения смеси, при горячем же (когда двигатель достиг максимальной эксплуатационной температуры) такое обогащение, наоборот, недопустимо, – и карбюратор должен готовить смесь, соответствующую каждой из этих ситуаций. Другой пример: когда мотор не связан с колесами (передача выключена), вы имеете дело с “нормальным” холостым ходом двигателя. Но если сбросить газ на высокой скорости, не разъединяя связи мотора и колес, – это тоже холостой ход, “принудительный”. Понятно, здесь режимы существенно различны! И снова карбюратор должен готовить то, что нужно для каждого.

Нагрузочных режимов – великое множество. Если максимальная мощность достигается при определенных условиях – скажем, полный газ при 5500 об/мин, то промежуточные значения мощности можно получить (и реализовать на ведущих колесах) по-разному: меняя обороты коленвала, степень открытия дросселей и передачу.

Не забудем и о всевозможных переходных режимах, когда меняются и скорость движения, и открытие дросселей карбюратора, наполнение цилиндров топливно-воздушной смесью, ее состав, давление, температура.

Реальная жизнь нередко преподносит “сюрпризы”. Трудно, наверное, поверить, что на пути из Тулы в Москву (около 200 км) обыкновенные “Жигули” способны почти полностью опустошить бак. Но когда хозяин-рекордсмен пустил двигатель, мы увидели тот самый, густо-черный дым из выхлопной трубы. Мотор, понятно, “троил”, еле-еле работал.

Беглое ознакомление сразу выявило замечательный “букет” неисправностей: игольчатый клапан позволял уровню топлива повышаться как угодно; воздушный фильтр был забит жирной грязью (видно, что его не меняли давным-давно!), зажигание работало кое-как (сильно обгорели контакты прерывателя), свечи – сильно закопченные и замасленные (давно пора менять уплотнения!).

Для сегодняшнего разговора нам важны первые два факта. Не раз говорилось: из-за неисправного игольчатого клапана состав смеси может меняться произвольным образом – от нормальной до богатой и даже переобогащенной, когда мотор работает плохо или вообще останавливается. Не менее важно состояние фильтра (на него многие не обращают внимания, пока машина худо-бедно движется). Проделайте на исправном автомобиле такой опыт: когда двигатель полностью прогрет, закройте воздушную заслонку, вытянув кнопку “подсоса”. Смесь обогатится настолько, что мотор, как правило, перестает тянуть и глохнет (кстати, такую ошибку часто допускают неопытные водители, забывая вовремя убрать “подсос”).

Забитый пылью, а еще хуже – замасленный воздухоочиститель все равно, что закрытая заслонка: разрежение в диффузорах карбюратора намного больше, чем нужно для нормальной работы, поэтому истечение бензина из жиклеров резко увеличивается. Поступление же воздуха уменьшается. Вывод вам ясен – фильтр нужно вовремя заменять.

Что касается зажигания, важно понять, что при неисправной системе питания и переобогащении смеси скорость ее сгорания становится намного ниже требуемой, а характеристики центробежного и вакуумного регуляторов выбраны исходя из предположения, что карбюратор работает нормально! Для медленно горящей смеси опережение зажигания становится, таким образом, недостаточным: как при классическом “позднем” зажигании, еще больше падает мощность, смесь догорает в выпускной системе. Кто-то удачно сравнил мотор с хорошо сыгранным оркестром, – но здесь инструменты играют не в лад. Встречаются и другие причины переобогащения. Как правило, жиклеры первой и второй камер различаются производительностью, порой весьма сильно. Путать их нельзя, но люди это делают – по неопытности, невнимательности. Так, в карбюраторе 2105-1107010-10 диаметры отверстий главных топливных жиклеров равны 1,09 мм для первой камеры и 1,62 мм для второй. Главные воздушные жиклеры одинаковы.

Если перепутать местами топливные жиклеры, то при работе первой камеры расход бензина окажется почти вдвое больше положенного, резко ухудшится тяговая характеристика, упадет мощность. Расход через жиклер второй камеры (если она вступит в работу) будет, наоборот, малым, а смесь – крайне бедной, что лишь усугубит падение мощности. На деле вторая камера в работу может и не вступить: плохо работающая первая просто не позволит двигателю выйти на режим, при котором включится пневмопривод второй камеры.

Итак, богатая или, хуже, переобогащенная смесь – это всегда избыток бензина или недостаток кислорода воздуха. Кстати, для старого двигателя со сниженной компрессией и повышенным давлением картерных газов, что сопровождается выбросом в полость воздухофильтра копоти и капель масла, засорение воздушных жиклеров – дело обычное!

С крайне бедными смесями мы сталкиваемся, когда по каким-либо причинам поступление бензина в карбюратор или отдельные его системы резко ухудшается, – мотор реагирует на это или провалами мощности (не тянет) или вообще глохнет при попытках дать ему даже небольшую нагрузку. Если, например, забит грязью уже упоминавшийся игольчатый клапан, возможна такая картина: пуск и работа на холостом ходу – нормальные, но тронуться с места и проехать десяток метров машина отказывается!

Если подача бензина ослаблена, но не в такой мере, возможны другие “фокусы”: при низких и средних нагрузках мотор работает нормально, но при попытке интенсивно разогнаться на полной мощности он вдруг “проваливает” – машина движется словно прыжками, пока не снизится нагрузка. В этом случае нужно искать помеху на пути бензина: забитый грязью бензофильтр, плохо работающий бензонасос, пробки грязи в топливной магистрали, включая игольчатый клапан, и т. д. Такая же картина получится, если плохо вентилируется бензобак, например, дренажная трубка засорена или смята. Знатоки иногда вот так “шутят” над своими приятелями! Небольшая пробочка в трубке – и ваш коллега надолго лишится покоя: машина у него не едет! Если при чистке карбюратора забудете вернуть на свои места воздушные жиклеры, смесь, понятно, станет бедной. Мотор кое-как будет работать, но прокатиться вам вряд ли позволит.

Признаки неисправности ДМРВ на ВАЗ-2110 и диагностика

Автомобильный рынок не стоит на месте, производители постоянно улучшают показатели мощности двигателей машин, расхода топлива, аэродинамических значений, придумывают варианты изменения общей комфортабельности. Основным и явным улучшением стал переход от применения карбюраторного способа питания к более эффективной инжекторной системе.

Как работает последняя? Регулирует количественную подачу топлива согласно разовой дозировки для функционирования силовой установки в разных форматах деятельности. Это позволяет уменьшить объем потребления воздуха и обеспечить максимальную выдачу мощности силовой конструкции.

Однако механики утверждают, что устройство карбюраторной системы технологически проще, ведь карбюратор работает от механики, а значит, можно предположить высокую надежность механизма. Такой системой оснащен ВАЗ-2110. Преимущество устройства – топливовоздушная масса образовывается в карбюраторе и в цилиндрах путем разрежения, которое создается с помощью поршней.

Технический вариант инжекторной системы сложнее. Рабочая смесь появляется в цилиндрических изделиях, а подача ее составляющих реализуется отдельно друг от друга.

Нужный объем топлива обеспечивается за счет электронного блока управления, но ему необходимо обозначить несколько важных характеристик:

• как располагается коленчатый вал;
• какова скорость вращения;
• сколько воздуха поступает в цилиндры;
• какой его объем содержится в отработанном газе;
• где находится дроссельная заслонка.

За эти данные и расчет нужного топлива отвечают датчики, зафиксированные в отдельных компонентах силового изделия – ДМРВ, которые мы рассмотрим подробнее прямо сейчас.

Виды датчиков массового расхода воздуха

Датчик, предоставляющий возможность определить объем поступившего воздуха, мы рассмотрим на примере ваз 2110. В ВАЗ-2110, как и в других машинах, устройство находится внутри воздушного патрубка, около фильтра, и отвечает за фиксацию потока воздуха, приходящегося на выход с фильтра.

ДМРВ постоянно усовершенствуют, сегодня существует несколько измерителей, высчитывающих потребленный воздух:

1. В качестве главного компонента выступает трубка Пито. Зафиксированная в датчике пластинка меняет положение под действием потока воздуха. Угол уклона пластины измеряется потенциометром, в свою очередь меняющим сопротивление. Это служит сигналом для блока управления чтобы определить объем поступившего воздуха.
2. Массовый выпуск современных устройств ДМРВ предполагает наличие в датчиках термоанемометрических измеряющих механизмов. В теплообменнике стоят сразу 2 тонкие пластины, сделанные из платины. После подачи на пластины энергии для их прогревания одна из них остается рабочей, а вторая – контрольной. Датчик ДМРВ в этой конструкции позволяет обеспечить неизменную одинаковую температуру, касающуюся 2-х пластин.
3. Рабочие элементы пленочного измерителя представляют собой кремниевые пластины, на которых присутствует платиновое напыление.

Какими бывают неисправности ДМРВ в ВАЗ-2110

Показатели ДМРВ определяют правильное смесеформирование топливовоздушной массы в ВАЗ-2110. Неисправности и неточности в слаженной работе всех компонентов единой системы датчика провоцируют возникновение неполадок в работе устройства, также бывает невозможным запустить в автомобиле мотор.

Неисправный датчик имеет следующие признаки, в которых необходимо разобраться для последующего устранения поломки:

1. Загорается сигнал Check engine.
2. Увеличивается количество используемого бензина.
3. Падает мощность.
4. Снижается возможность набирать скорость.
5. Сложно или совсем невозможно запустить механизм.
6. Обороты имеют плавающий характер с форматом холостого хода.

Это – основные признаки неисправности устройства ДМРВ ВАЗ-2110. Но, по словам автомехаников, причины поломки могут скрываться и в других деталях автомобиля. Чтобы не потратить время впустую и не чинить исправное, желательно сначала установить точную поломку, сделать это можно своими руками.

Как проверить состояние ДМРВ в ВАЗ-2110

Чтобы проверка ДМРВ в ВАЗ-2110 показала правильный результат, специалисты рекомендуют воспользоваться одним из нижеперечисленных способов:

1. Сначала следует отсоединить разъем устройства и завести двигатель ВАЗ-2110. После отключения датчика контроллер начинает работать в аварийном формате и, ориентируясь на положение дроссельной заслонки, подготавливает топливную массу. Что касается оборотов двигателя во время проверки состояния ДМРВ в ВАЗ-2110, их число не должно превышать установленные 1500 оборотов за минуту. Теперь сядьте за руль автомобиля и попробуйте поехать. Если кажется, что машина стала ездить резвее, значит, ваши предположения подтвердились – ДМРВ действительно неисправный.
2. Если штатную прошивку ранее заменили на какую-то другую, понять, что в ней находится во время аварийного характера работы, крайне сложно. В этом случае продвиньте под упор заслонки пластину, толщина которой близится к 1 мм. Обороты сразу поднимутся. Теперь достаньте фишку с датчика. Если двигатель продолжает работать, все дело в прошивке датчика, если быть еще точнее, то в шагах РХХ при аварийном варианте без ДМРВ.
3. Внешний осмотр включает откручивание хомута гофра воздухозаборника на выходе механизма. Стащите ее и осмотрите внутреннюю конструкцию датчика и гофра. В идеале они должны быть сухими и чистыми, наличие конденсата и масляного раствора – недопустимые признаки.

При отсутствии регулярной замены воздушного фильтра чувствительный компонент датчика часто выходит из строя, поэтому следите за своевременной установкой детали. Что касается масла, возможно, его слишком много в картере двигателя или забит маслоотбойник, встроенный в вентиляцию.

Проверка исправности ДМРВ мультиметром

Проверить расход воздуха в ВАЗ-2110 можно и с помощью мультиметра. Этот способ хорошо подходит, если в автомобиле установлен датчик фирмы Bosch с номерами 0280218004, 0280218037, 0280218116.

Каждый кабель в устройстве датчика ВАЗ-2110 обеспечивает отдельные функции:

• желтый – обозначает вход сигнала в установку;
• серо-белый – выводит напряжение питания из механизма;
• зеленый – определяет выход заземления;
• розовый с черным – осуществляет подход к главному реле.

Заметьте, что цвета проводов могут меняться, но выводы остаются прежними. Для лучшего понимания ДМРВ в ВАЗ-2110 ниже представлена схема датчика.

Пошаговая инструкция по проверке ДМРВ в ВАЗ-2110 мультиметром выглядит так:

1. Включите зажигание, но двигатель не заводите.
2. Подключите мультиметр красным проводом к желтому, черным к зеленому, воспользовавшись щупом. Эта процедура позволяет определить напряжение, возникшее между выводами.
3. Чем хорош щуп, он внедряется через уплотнители из резины вдоль проводков, не нарушая целостности изолирующего материала. Применение иголок считается некорректным, погрешность в измерениях может оказаться большой.
4. Далее снимите с мультиметра показания.

Напряжение на выходе нового устройства варьируется в пределах от 0,996 до 1,01 Вольт. Во время эксплуатации значения могут меняться, в основном увеличиваться. Больший показатель напряжения говорит о большей степени износа ДМРВ:

• от 1,01 до 1,02 – датчик полностью исправный;
• от 1,02 до 1,03 – состояние не плохое;
• от 1,04 до 1,04 – скоро измеритель воздуха придется менять;
• от 1,04 до 1,05 – состояние критическое, эксплуатация возможна, если не заявлен ни один негативный симптом;
• более 1,05 – датчик на ВАЗ-2110 пора заменить незамедлительно.

Проверка ДМРВ ВАЗ 2110, 2111, 2112

Датчик массового расхода воздуха служит для того чтобы передавать данные о пропускаемом воздухе в двигатель на блок управления. Датчик преобразовывает объем пропущенного через себя воздуха в цифровые данные и с помощью кода АЦП передает в блок управления двигателем. Со временем датчик изнашивается и передает некорректные значения.

В этой статье поэтапно разберем процесс проверки датчика ДМРВ на примере ВАЗ 2110. Проверять будем с помощью мультиметра и компьютерной диагностики. Сравним методы проверки и выясним, какой из них дает более точную информацию. Также разберем симптомы поломки датчика и расскажем о выборе нового.

Признаки неисправности

• Повышенный расход топлива;
• Черный бархатистый нагар на свечах зажигания;
• На панели приборов может загореться Check-Engine;
• Плохой запуск горячего двигателя;
• Плавающие обороты в режиме холостого хода;
• Потеря мощности и провалы при ускорении;
• При резком сбросе оборотов двигатель глохнет;

При обнаружении любого из этих признаков незамедлительно проверьте ДМРВ, так как неправильно образованная топливовоздушная смесь значительно снижает ресурс двигателя.

Выбор запчасти

На рынке представлены датчики в трех ценовых категориях:

1. Недорогие. Обычно это датчики китайского производства по цене до 1200 рублей.
2. Средние. К этой категории относятся датчики от АвтоВАЗ и примерно такие же по качеству зарубежные аналоги. Их цена от 1400 до 2600 рулей.
3. Дорогие. Качественные и надежные ДМРВ от производителей Bosch или Siemens. Цена их может достигать 5000 рублей.

Рекомендуем отдавать предпочтение оригинальным датчикам от АвтоВАЗ или зарубежным аналогам в этой ценовой категории.

Инструменты для работы:

• Мультиметр или тестер;
• Булавка;
• Крестовая отвертка;
• Вороток с трещоткой;
• Торцевая головка на десять.

Проверка ДМРВ мультиметром

1. Установите на мультиметре режим измерения напряжения с пределом два вольта.
2. Плюсовой щуп подключите к пятому контакту на разъеме датчика ДМРВ. Пятый контакт выдает сигнал АЦП. Чтобы получить контакт при подключенном разъеме вставьте булавку, не повредив провод.

Второй щуп подключите к минусу на аккумуляторной батареи.

Наглядно процесс замены ДМРВ ВАЗ 2110, 2111, 2112 в этом видео:

Резюмируем

Из вышесказанного можно сделать вывод, что произвести проверку ДМРВ ВАЗ 2110 с помощью мультиметра можно самостоятельно. Сравнив показания АЦП с компьютерной диагностикой можно утверждать, что проверка мультиметром корректна.

Также стоит отметить, если хотите максимально продлить жизнь ДМРВ, меняйте по чаще воздушный фильтр. Заводом изготовителем предписана замена раз в 30 тысяч километров пробега. Рекомендуем сократить этот интервал до 20 тысяч километров, а если преимущественно передвигаетесь по пыльным дорогам до 15 тыс. км. пробега.

Диагностика и замена датчика массового расхода воздуха ВАЗ 2110

От качества топливно-воздушной смеси зависит эффективность работы топливной системы ВАЗ 2110. Следить за оптимальным соотношением содержания в горючей смеси воздуха на ВАЗ 2110 отведено ДМРВ (датчику массового расхода воздуха). В статье описывается принцип работы прибора, способы его проверки, дается инструкция по замене и ремонту датчика своими руками с демонстрационным видео и фото.

Внешний вид ДМРВ ВАЗ 2110

Принцип работы

Основной задачей ДМРВ, называемого еще расходометром, является подсчет нужного количества свежего воздуха, поступающего в цилиндры двигателя. Находится расходометр на ВАЗ 2110 в воздуховоде за воздушным фильтром, где он измеряет количество и температуру наружного воздуха.

Место расположения расходометра на ВАЗ 2110

Оптимальным соотношением между топливом и воздухом является 1:14. Если пропорции не отвечают необходимым параметрам, то происходит либо перерасход топлива, либо снижается мощность автомобиля. Датчик массового расхода воздуха контролирует, чтобы воздух поступал определенными порциями. Он подсчитывает, какое количество воздуха поступило и передает данную информацию ЭБУ. Учитывая эти показания компьютер рассчитывает нужный объем топлива.

При нажатии на педаль газа увеличивается количество поступающего воздуха, а соответственно расходуется больше топлива. Если авто движется равномерно порции воздуха и топлива, поступающие в цилиндры силового агрегата, на каждом цикле одинаковые. Если водитель газует, открывается дроссельная заслонка и объем поступающего воздуха увеличивается, а вместе с этим увеличивается нагрузка на двигатель. Если педаль газа отпущена, нагрузка падает.

Основные неисправности

ДМРВ редко выходит из строя и требует ремонта, но важно знать, какие признаки его неисправности:

1. Увеличивается расход топлива. Это можно определить по бортовому компьютеру. При неисправности расходомера расход топлива увеличивается на литр и более.
2. Снижается мощность автомобиля.
3. Неравномерная работа силового агрегата. Автомобиль либо медленно разгоняется, либо слишком быстро набирает скорость.
4. Мотор не заводится или заводится не с первого раза.
5. Плавают холостые обороты.

Перечисленные признаки не обязательно свидетельствуют о поломке расходомера, причины могут быть в неисправности других устройств, что потребует их ремонта. Поэтому необходимо проверить исправность расходомера.

Способы проверки

Существует несколько способов, как проверить ДМРВ своими руками.

Отключение

Одним из способов проверки расходомера является его отключение. Для этого необходимо извлечь разъем, с помощью которого подключается датчик массового расхода воздуха к системе ВАЗ 2110.

Отсоединение разъема от устройства

В этом случае включается аварийный режим, расчет количества необходимого воздуха выполняется по положению дроссельной заслонки. Если с отключенным датчиком автомобиль движется динамичнее, то требуется его замена или ремонт, возможно, что поможет чистка.

Проверка мультиметром

Для проверки нужен мультиметр и знания по ремонту и как обращаться с тестером. Измерительный прибор нужно поставить в режим замера постоянного давления, обозначаемого буквой V или DCV.

Мультиметр для проверки

Для понимания работы датчика массового расхода воздуха нужно знать его распиновку:

• провод розового или красно-черного цвета ведет к центральному блоку;
• провод зеленого цвета – заземление;
• провод бело-серого цвета предназначен для выхода напряжения;
• желтый провод служит для подачи тока на вход сигнала.

Разобравшись с проводами, можно приступать к тестированию:

1. Сначала нужно включить мультиметр, выставить на нем напряжение 20 В, провода с электродами установить в соответствующие разъемы.
2. Для удобства подключения рекомендуется воспользоваться двумя булавками. Их нужно вставить в отверстия, с каких выходят зеленый и желтый провода, и присоединить к ним электроды тестера.
3. Теперь нужно включить зажигание и измерить напряжение. На новом датчике напряжение составляет 0,9-1,0 В.

Со временем напряжение увеличивается, так как резисторы изнашиваются, сопротивление падает.

Чем больше показания напряжения, тем выше износ прибора:

• хорошее состояние – 1,01-1,02 В;
• нормальное состояние — 1,02-1,03 В;
• устройство скоро перестанет функционировать – 1,0-1,04 В;
• скорую смерть означают показания напряжения 1,04-1,05 В;
• замена устройства необходима, если показания 1,05 и выше.

Выяснить напряжение ДМРВ можно с помощью бортового компьютера. Для этого необходимо зайти в раздел «напряжение с ДМРВ», мы должны найти показатель «U ДМРВ».

Визуальная проверка

Для визуальной проверки следует осмотреть гофру и ДМРВ. Если обнаружены следы конденсата или смазки, они могут вызвать неисправность прибора. Иногда чистка от грязи помогает восстановить работоспособность устройства и избежать ремонта. Грязь скапливается из-за редкой замены воздушного фильтра.

Пятна смазки появляются, если засорился маслобойник или в картере уровень масла превышает допустимый, может быть признаком неисправности датчика массового расхода воздуха. Если причина в загрязнениях, то все элементы нужно промыть или почистить (автор видео — Алексей Романов).

После чистки приступаем к визуальному осмотру самого датчика. На расходомере впереди установлено резиновое уплотнительное кольцо, которое служит для герметизации: оно препятствует проникновению нефильтрованного воздуха через входное отверстие.

Если кольцо сдвинулось или осталось на фильтре, то на сеточке может накопиться пыль. Такое загрязнение вполне может быть причиной неисправности чувствительного элемента.

Инструкция по замене и установке

Если чистка элементов системы не помогла и причина неисправностей в поломке ДМРВ, его можно заменить своими руками.

Процедура замены ДМРВ на ВАЗ 2110 своими руками состоит из этапов:

1. В первую очередь нужно заглушить двигатель и извлечь ключ зажигания.
2. Далее извлекаем разъем расходомера.
3. Открутив винты крепления хомутов, нужно отсоединить шланг впускной трубы, которая присоединена к корпусу воздушного фильтра.

Отсоединенный шланг впускной трубы

На этом замена расходомера на ВАЗ 2110 своими руками окончена. Можно проверять работу двигателя, проехав небольшое расстояние.

Видео «Замена ДМРВ на ВАЗ 2110»

В этом видео демонстрируется, как заменить ДМРВ на ВАЗ 2110 инжектор (автор канал «В гараже у Сандро»).

Источники:

http://mylada.net/remont/datchik-massovogo-rasxoda-vozduxa-na-vaz-2110.html
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=197045
http://ladaautos.ru/vaz-2110/priznaki-neispravnosti-dmrv-na-vaz-2110-i-diagnostika.html
http://autorn.ru/vaz/2110/457-proverka-dmrv-vaz-2110-2111-2112.html
http://avtozam.com/vaz/2110/datchik-massovogo-rashoda-vozduha/