Как снять аккумулятор с киа пиканто

Как заменить аккумулятор на Kia Picanto

Малолитражные автомобили чрезвычайно востребованы среди жителей крупных мегаполисов. Kia Picanto не исключение. Сегодня в автосалонах представлено уже 3-е поколение этого сверхкомпактного авто. Впервые Пиканто сошел с конвейера в 2004 году.

На все поколения и комплектации устанавливаются одинаковые аккумуляторы редкого азиатского образца.

АКБ, которые могут подойти для установки на Киа Пиканто

Киа — концерн из Южной Кореи, поэтому нет ничего удивительного в том, что для оснащения своих автомобилей он применяет традиционные «азиатские» типоразмеры аккумуляторных батарей. На всех версиях (как дизельных, так и бензиновых) и поколениях Киа Пиканто используется самый маленький из применяемых на «легковушках» аккумуляторов. 187х228х227 мм — таковы предельные размеры аккумуляторной батареи, которую можно разместить в моторном отсеке авто.

Конструкция Kia Picanto предполагает применение АКБ с обратной полярностью. Крепление обеспечивается нижней прижимной пластиной.

Вот какие аккумуляторы подойдут, если необходимо подобрать равноценную замену штатному оборудованию:

1. Самым бюджетным решением будет установка отечественной модели «Тюмень» ASIA 40R — ее емкость равна 40 а/ч при силе тока 360 А.
2. Южнокорейский Solite 44RS, номер по каталогу 44B19LB — также полностью соответствует требованиям производителя. Его емкость равна 44 а/ч при силе тока во время холодного запуска двигателя 370 А.
3. Очередная модель из Кореи AlphaLine 44R, номер 46B19L обладает емкостью 44 а/ч при силе тока 400 А.
4. Самой высокой производительностью и ресурсоемкостью в группе наделена старшая модель от AlphaLine — версия Ultra 50R (за номером 55B19L). В стандартные габаритные показатели производитель ухитрился поместить емкость 50 а/ч и силу тока, равную 440 А.
5. Завершает подборку устройств группы испанская разработка от CENE. Модель 44R (46B19L) — ее емкость равна 44 а/ч при силе пускового тока 390 А.

Процесс замены аккумулятора на Киа Пиканто

Процедура замены вышедшей из строя батареи в этой малолитражке стандартная и требует всего двух автомобильных ключей.

Первым шагом после открытия капота будет отсоединение клеммных зажимов, через которые АКБ передает электрический ток. Ключом на 10 надо сначала ослабить гайку, а потом снять клемму с электрода аккумулятора со знаком «плюс». Затем операцию необходимо повторить на втором зажиме.

После того как автомобиль отключили от электропитания, торцевым ключом на 13 (удобнее будет использовать его совместно со специальным удлинителем) необходимо открутить крепежный болт в основании аккумулятора, удерживающий прижимную скобу.

Сняв скобу, можно вынуть старую батарею и установить новую. При этом все элементы закрепляются на место строго в обратной последовательности: прижимная планка, затем минусовая клемма и напоследок — «плюс».

Как снять аккумулятор с киа пиканто

1. Комплектная АКБ

На KIA Picanto устанавливались:
1. “Solete” Hyundai Ltd.
30-20DL. RC:55MIN. CCA:354A (CMF40ENL 12V 40AH);
2. Solite Hyundai enercell co., LTD
MF32-20DL 12V RC:55MIN CCA:354A

На KIA Picanto new устанавливают:
Solite Hyundai enercell co., LTD
MF32-20DL 12V RC:55MIN CCA:354A

Геометрические размеры . (измерено линейкой):
габариты по основанию . 191 х 138 мм;
высота по корпусу . 202 мм;
высота по клеммам . 225 мм;
межосевое расстояние клемм . 157 мм;
диаметр клеммы “+” в верхней части . 12 мм;
диаметр клеммы “-” в верхней части . 10 мм.

Теоретические присоединительные размеры (взято с сайта Varta):

Расшифровка обозначения “MF32-20DL 12V RC:55MIN CCA:354A” :
– MF – это Maintenance Free, то есть “необслуживаемые”;
– 32 – это ёмкость в ампер-часах при 5-часовом разряде (что, кстати, соответствует емкости в 40 Ач при 20-часовом разряде током, равным 5% от номинальной ёмкости);
– 20 – это длина (округлённо в большую сторону) в сантиметрах (бОльшая сторона на виде сверху);
– D – код типоразмера ширины (D соответствует 135 мм или 5,31 дюйма) (мЕньшая сторона на виде сверху);
– L – left, то есть левое исполнение (если поставить батарею клеммами от себя, то на виде сверху “плюс” слева);
– 12V – напряжение 12 Вольт;
– RC:55MIN – Резервная ёмкость (т. е. время, в течение которого батарея сможет обеспечить работу потребителей в аварийном режиме) 55 минуты;
– CCA:354A – Значение тока холодного старта при -18°С (по DIN) (т. е. величина тока, которую батарея способна отдать при пуске двигателя при температуре -18°С) 354 Ампера.

Ниже приводятся более полные характеристики аккумуляторов Solite, взятые из разных источников:
АКБ “SOLITE” CMF 40

Буква R или L означает соответственно “правое” или “левое” расположение клемм. *A-большие клеммы, B– малые клеммы.
В верхней таблице приведена высота по клеммам.

Ввиду того, что у пользователей старой закалки начали возникать вопросы типа “Как в такой аккумулятор заливать электролит”, спешим пояснить:

В аккумуляторы такого типа электролит залит на весь срок службы. Доливки не требует. Поначалу кажется, что так не бывает, однако на деле выходит очень удобно. Такие аккумуляторы отлично уживаются с полностью автоматическими зарядными устройствами.

2. Как снять и закрепить АКБ
Для снятия АКБ нам надо освободить клеммы и открутить крепежную скобу, расположенную с левой стороны АКБ. Для этих целей в инструментальный комплект машины, расположенный в запасном колесе, входит ключ 10х12 или, в некоторых комплектациях, 10х13.
Если с клеммами все решается просто, то с крепежной скобой несколько сложнее, т. к. крепящий ее болт расположен в глубоком и узком пространстве. Для того, чтобы его открутить, требуется переворачивать ключ значительное количество раз по продольной оси на 180˚, что требует, даже летом, определенной ловкости руки и терпения, хотя и возможно.
Есть несколько способов избежать этой ситуации.
1. Идем в магазин.
Покупаем трубчатый ключ (столбик) 10х12мм (76руб.) + вороток на 10мм (38руб.)

и проблемы с крепежом АКБ и подсоединением клемм решены + удобно хранить «под рукой», например, в кармане водительской двери или в удобно расположенном любом другом, одном из многочисленных, отделении авто для мелочей.

2. Головка на 12мм + удлинитель необходимой длины с воротком. Болт крепежной скобы АКБ откручивается и вставляется обратно без проблем.

3. Продается специальный ключ для АКБ. В блистерной упаковке. Длинный торцовый ключ с пластмассовым воротком на конце, похожий на букву «Т».

4. Самодельный крепеж для крепежной скобы АКБ (от пользователя Oleg)

Находим в закромах подходящую железку и, прикинув высоту АКБ, отрезаем лишнее.

Ножовкой и надфилем пропиливаем канавку, подбираем шайбы нужного размера и фиксируем крепящую АКБ скобу.

Теперь АКБ можно закрепить, не залезая куда-то внутрь и не боясь что-то уронить. Прямо руками, без ключа.

5. Вместо болта крепежной скобы вполне подойдет и длинная (250мм) шпилька М8 с закрепленными на нужных местах сваркой гайками. Одна будет служить упором для крепежной пластины, а за другую, верхнюю, можно крутить ключом.

На новой Пиканте ТА можно поступить таким же образом, с той разницей, что планка крепления там не съемная, а на шарнире. Поэтому на шпильку надо укрепить только гровер и шайбу.

3. АКБ зарядка
Опыт эксплуатации АКБ членами клуба показал, что хотя они и считаются необслуживаемыми, но требуют периодической подзарядки. Желательно зарядить АКБ после покупки (авто или АКБ) и, как минимум, заряжать в начале летнего и зимнего, особенно зимнего, периода эксплуатации авто.
Перед началом зарядки положительную клемму (обычно на красном проводе) зарядного устройства соединяют с положительным выводом аккумуляторной батареи, отрицательную (на чёрном проводе) — с отрицательным.
Для зарядки АКБ желательно пользоваться автоматическим зарядным устройством (АЗУ). Для необслуживаемых аккумуляторов лучше использовать именно его, оно и зарядит, как положено, и аккумулятор не закипит. Почти все современные ЗУ имеют автоматический режим, называть какую-то конкретную марку АЗУ не имеет смысла. Главное, чтобы оно реализовывало оптимальную, двухшаговую, процедуру зарядки (I,U), позволяющую заряжать АКБ максимально быстро и без повреждения, и зарядный ток не менее максимального тока заряда используемой Вами АКБ.
Исходя из предполагаемых условий эксплуатации можно рекомендовать АЗУ, имеющие дополнительно для обслуживаемых АКБ режим удаления сульфатации пластин, а если Вы мало ездите, допустим зимой, режим компенсации тока саморазряда АКБ.
При зарядке следует учитывать, что АКБ “Solite”, как и большинство современных АКБ, изготовлена на основе CMF технологий. Подобные батареи имеют максимальный ток зарядки равный не 10% их емкости, как свинцово-кислотные, а 5%, т.е. если емкость батареи 40Ач – максимальный ток заряда = 2Ач, а не 4Ач.
Если Вы будете заряжать АКБ большим током, то уровень электролита может упасть, что приведет к увеличению плотности => кислотность => разрушение пластин .
Для любого аккумулятора есть одно правило:
1. Чем больше ток зарядки – тем быстрее зарядится, но сокращается срок службы из-за внутренних разрушений.
2. Чем меньше ток зарядки – тем дольше заряжать, но дольше будет и служить.
Так что если есть время, то 1-1,5А самый лучший вариант.
Напряжение на клеммах отключенного от ЗУ аккумулятора 12,6. 12,7В можно считать нормальным, 12,6В на незаведённом авто, скажем, через сутки после окончания заряда – это отлично, так и должно быть (2.1 х 6).
После заряда АКБ надо дать остыть, прочистить клеммы, смазать их графитовой смазкой – и проблем не будет!
Для зарядки АКБ можно не снимать с авто, но, до подключения ЗУ, плюсовую клемму ОБЯЗАТЕЛЬНО отсоедините от нее (лучше отсоединить обе клеммы) и только после этого подключайте ЗУ.
Внимание. Если:
– при зарядке АКБ зарядный ток не уменьшается (контролируем по амперметру ЗУ или внешнему);
– сразу после зарядки АКБ заводит авто, а постояв денек – нет;
– за день простоя напряжение АКБ опустится до 12В и ниже –
пора задуматься о ее замене.

Для контроля качества АКБ можно провести несколько измерений ее напряжения при разных условиях эксплуатации. Показания вольтметра должны быть следующие:
– 12,6…12,7В – незаведенная машина с потребителями (магнитола, фары, кондиционер);
– 12,6…12,9В – незаведенная машина с отключенными потребителями;
– 13,8…14,3В – заведенная машина с потребителями;
– 14,1…14,9В – заведенная машина с отключенными потребителями.
Измеряемые значения колеблются в зависимости от степени заряда АКБ и окружающей температуры.
Более объективно проверить работоспособность АКБ можно с помощью нагрузочной вилки в любом магазине, где продают АКБ, или в любом сервисе, где их обслуживают. Процедура проверки занимает не более минуты и, как правило, бесплатная.
Если после зарядки аккумулятор отказывается запускать двигатель Вашего авто, то надо смириться с мыслью о его замене.

4. Подбор АКБ
В последнее время появился достаточный выбор моделей аккумуляторов, специально произведённых для Kia Picanto.
Их особенностью являются: нижний пластмассовый прилив для фиксации батареи штатной крепёжной скобой к корзине аккумулятора; тонкие (азиатские) клеммы; обратная полярность (с правым плюсом, если смотреть со стороны клемм); ёмкость 35…40 А/час; пусковой ток 240-360А (EN).

Об этих, и других аккумуляторах, которые можно установить на Kia Picanto, рассказано в статье Аккумуляторная батарея (АКБ) опыт и советы членов клуба. Часть 2.

Замена аккумулятора Киа Рио

Здравствуйте. Произведем замену аккумулятора на Киа Рио 2012 года выпуска.

Инструменты: рожковый ключ на десять, вороток(с трещоткой), удлинитель, головка на двенадцать.

На первый взгляд замена аккумулятора простая процедура обслуживания. Но есть несколько нюансов о которых вы узнаете ниже.

Пошаговая инструкция

1. Рожковым ключом на десять отпускаем гайку болта крепления минусовой клеммы аккумулятора. После того как ослабили гайку, снимаем клемму.

2. Открываем пластиковую защиту плюсовой клеммы.

3. Ключом на десять отпускаем гайку болта крепежа плюсовой клеммы аккумулятора. После ослабления гайки, снимаем клемму и убираем в сторону.

4. С помощью воротка, удлинителя и головки на двенадцать откручиваем болт крепления аккумулятора. После того как открутите болт не потеряйте его в подкапотном пространстве, и не забудьте достать сам кронштейн.

5. Снимаем защитный кожух и демонтируем аккумулятор.

6. Установку аккумулятора делаем в обратной последовательности, нюансов нет. Но для начинающих вкратце опишу.

7. Ставим аккумулятор в посадочное место и одеваем кожух.

8. Укладываем кронштейн и закручиваем болт крепежа аккумулятора. Для удобства замены советую снять верхнюю крышку воздушного фильтра еще в начале работы.

9. Одеваем плюсовую клемму и закручиваем гайку крепления. После закручивания гайки, одеваем пластиковую защиту.

10. Одеваем минусовую клемму и закручиваем гайку крепления.

Перед заменой желательно забрать ключи из автомобиля или открыть окно. Бывает что произвольно закрывается центральный замок.

Выбор аккумулятора

Артикул оригинального аккумулятора для Киа Рио — 371102E000. Кому оригинальный не по карману, советую Bosch линейки S4 Silver. Качественные аккумуляторы которые не хуже оригинала.

Kia Picanto 1.1 5дв. хэтчбек, 65 л.с, 4АКПП, 2004 – 2007 г.в. – неисправности генератора

Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на “искру”, так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

Причина неисправности

Способ устранения

Генератор работает, но аккумуляторная батарея заряжается слабо или не заряжается совсем

Слабое натяжение ремня привода генератора

Отрегулируйте натяжение ремня

Повреждение регулятора напряжения

3амените регулятор напряжения

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

замените поврежденные провода

Износ или зависание щеток генератора

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

или восстановите подвижность щеток в держателе

Повреждение обмотки возбуждения

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

или замените обмотку возбуждения

Пробит один из дисков выпрямительного блока.
Неисправна аккумуляторная батарея

Замените выпрямительный блок.
Замените аккумуляторную батарею

Повышенный износ щеток и контактных колец

Повышенное биение контактных колец

Протрите и прошлифуйте контактные кольца

Замасливание контактных колец

Устраните причину замасливания

и протрите бензином контактные кольца

Изменение упругости пружин щеток

Перезарядка аккумуляторной батареи

Неисправен регулятор напряжения

Замените регулятор напряжения

Неисправна аккумуляторная батарея

Замените аккумуляторную батарею

Повышенный шум при работе генератора

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

Износ посадочного места под подшипник в крышке генератора

3амените дефектные подшипники

Замените крышку генератора

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

строение генератора. Генератор в деталях

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Основные неисправности генератора

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Технические характеристики Kia Picanto 1.1 / Киа Пиканто в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 65 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2004 г. по 2007 г.

Приводим в порядок клеммы АКБ Пиканто

Надо сказать, что аккумуляторные клеммы на Пиканто вполне надежные. У меня это уже второй Пиканто, так что могу давать более или менее объективные данные. По крайней мере, эти клеммы намного лучше свинцовых или латунных, которыми сейчас оснащают многие автомобили. Однако, даже такие прочные клеммы, как на Пиканто, порой подводят автомобилиста.

К примеру, заворачиваешь гайку крепления, а на выводе батареи они все равно проворачиваются. Начинаешь затягивать сильно – толку нет. Особенно это ощущается зимой, потому что я имею привычку аккумулятор на ночь домой заносить. Однажды утром я пытался было сильнее затянуть болт и в итоге он сломался. Пришлось экстренно подбирать новый. Однако даже с ним нормальным контакт я никак не мог сделать.

Так что же случилось с аккумуляторной клеммой Пиканто? Оказалось все дело в металлической трубке, которая есть на болту и находится между концами клеммы. Если слишком часто снимать и ставить аккумулятор, то он изнашивается. Трубка упирается в концы клеммы, свинцовый вывод АКБ мнется, в результате чего клемму становится невозможно зажать, соответственно, хорошего контакта тоже ожидать не стоит. Но раз уж мы нашли источник проблемы, то значит половину работы уже сделали.

Для решения вопроса нам понадобится напильник. С его помощью мы укорачиваем трубочку на полмиллиметра (с 13 мм до 12,5 мм). Полмиллиметра – это оптимальное укорочение, больше делать не стоит, в противном случае можете полностью раздавить вывод из свинца. После этого берем болт и тем же напильником стачиваем с него фаску на конце резьбы.

Оказывается, корейский производитель расклепывает резьбу, чтобы гайка в процессе эксплуатации не отворачивалась и не потерялась в моторном отсеке. Остается собрать нашу клемму в обратной последовательности. Еще нам понадобится несколько гровер на 6, он не дадут гайкам отвернуться. Да, и не стоит уж очень сильно затягивать болты, а то можете их сломать, нужно определенную норму соблюдать.

Источники:

http://carbatt.ru/kak-zamenit-akkumulyator-na-kia-picanto
http://www.club-picanto.ru/publ/akkumuljatornaja_batareja_akb_opyt_i_sovety_chlenov_kluba/31-1-0-464
http://video-repair.info/zamena-akkumulyatora-kia-rio/
http://zinref.ru/000_uchebniki/05300_transport_3/020_neispr_generator_Kia/246.htm
http://kia-russia.com/picanto/1459-privodim-v-poryadok-klemmy-akb-pikanto.html